Фундамент плита (плитный) — технология строительства

Строительство
Содержание
  1. Общая информация
  2. Область применения и виды
  3. Типовая схема
  4. Применение и его основные достоинства и недостатки
  5. Плюсы и минусы
  6. Глубина заложения и копка котлована
  7. Гидроизоляция и утепление
  8. Земляные работы
  9. Устройство плитного основания для частного дома от А до Я
  10. Анализ грунта и расчет плиты
  11. Земляные работы
  12. Изготовление подушки
  13. Сбор и установка опалубки
  14. Как сделать гидроизоляцию?
  15. В каких случаях и как правильно проводится утепление?
  16. Армирование монолита
  17. Правила бетонирования и заливки
  18. Уход и снятие опалубки
  19. Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента
  20. Подготовка поверхности
  21. Формирование основания
  22. Армирование плитного фундамента
  23. Как рассчитывается фундамент из монолитной плиты
  24. Расчет оптимальной толщины плиты
  25. Расчет армирующего каркаса и количество материалов для его изготовления
  26. Заливка бетона внутрь опалубки
  27. Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве
  28. Технология строительства утепленной плиты
  29. Подготовка основания
  30. Бетонная подготовка
  31. Гидроизоляция
  32. Утепление
  33. Армирование
  34. Заливка бетоном
  35. Уход за бетоном
  36. Когда снимать опалубку

Общая информация

Монолитная фундаментная плита — это плавающая не заглубленная конструкция, которую заливают по всему периметру будущего здания, создавая прочный фундамент.

В процессе строительства предусмотрено наличие песчано-гравийной подушки, которая поглощает нагрузку здания на грунт. На неустойчивых почвенных составах или на суглинистых грунтах с большей глубиной промерзания этот вид фундамента из монолитной плиты более востребован.

Область применения и виды

Фундаментные плиты благодаря своей простой конструкции пользуются большим спросом у строителей. Однако для их создания требуется много армированных элементов и цементного раствора (не ниже В30), так как вся территория подлежит армированию и бетону.

В результате это делает фундамент достаточно дорогим, но цена оправдывается его эксплуатационными свойствами. Глубина, на которую будет установлена ​​конструкция, выбирается с учетом массы помещения и состава грунта.

Если на тяжелых почвах применяется неглубокое заглубление, то зимой помещение с основанием можно опустить или поднять. Грамотный расчет фундаментной плиты и арматуры сохранит целостность постройки вне зависимости от окружающих воздействий. Монолит поглотит любые изменения за счет эластичности.

В современном строительстве используются следующие типы фундаментов:

  1. Классический.
  2. УШП (шведская теплоизоляционная плита).
  3. Русский.

схема размещения плитного фундамента

В классическом варианте бетонная плита укладывается на песчаную или гравийную подушку с изоляционным слоем. Толщина бетонного слоя фундаментной плиты варьируется от 20-50 см. Точное значение подбирается с учетом состава грунта и массы здания. Параметры подушечных слоев определяются глубиной плодородного слоя — он полностью удаляется. Образовавшаяся яма засыпается смесью песка или гравия на 2/3.

Версия USB оснащена встроенной системой теплого пола и несъемной опалубкой на основе пенополистирольных блоков L-образной формы, что позволяет снизить затраты на отопление и снизить потери тепловой энергии. Над слоем утеплителя закрепляются трубы и арматура теплого пола. Затем все заливается бетонной смесью толщиной 10 см.

Коммуникационные соединения, такие как канализация и водопровод, должны быть подготовлены на этапе подготовки и вставлены в основание. В этом случае после завершения работ по возведению фундамента все инженерные системы будут готовы к эксплуатации.

Чтобы устроить утепленную шведскую плиту, необходимо правильно рассчитать толщину плиточного фундамента и произвести ряд других замеров. Ошибки недопустимы, так как после оплаты изменить конфигурацию объекта будет невозможно. Поэтому все оборудование и материалы должны быть максимально качественными и прочными.

Фундамент из плитки российского типа подразумевает наличие арматуры. Чтобы защитить тяжелую конструкцию от разрушительного воздействия сильных морозов, российские ученые решили ввести массивные арматуры, установив их под несущими стенами. Эта технология увеличивает трудоемкость работ, но положительно сказывается на несущей способности фундамента. В результате толщина монолитной фундаментной плиты уменьшается до 10-15 см.

фундамент плитный своими руками

Типовая схема

Обустраивая плиточный фундамент, необязательно обеспечивать его глубокую подстилку. Специалисты говорят, что его несущая способность будет лучше при размещении близко к поверхности земли, что обеспечит надежную защиту здания от разрушительного воздействия мороза.

Устройство монолитной фундаментной плиты предусматривает наличие такой корки:

  1. Утрамбованный грунт на дне котлована.
  2. Подушка из щебня, песчано-гравийно-гравийного состава, обеспечивающая равномерное распределение нагрузок. Он действует как амортизатор, смягчая воздействие колебаний грунта. Некоторые строители выполняют послойное заполнение и утрамбовку основания комбинацией разных материалов или однородной основой на основе ПГС.
  3. Слой геотекстиля, который защищает песчаную подушку от заиливания и эрозии почвы или дождевой воды. Есть много вариантов размещения этого уровня, которые подходят для разных условий. Затем чаще всего прослойку кладут между утрамбованным дном ямы и первым слоем подушки. Геотекстиль также используется для изоляции песка от гравия и предотвращения взаимного проникновения.
  4. Бетонная подготовка. Некоторые застройщики игнорируют важность этого элемента при заливке фундаментной плиты, стараясь сэкономить время и деньги. Однако наличие подготовки играет особую роль, позволяя создать четкую геометрию будущего основания или изоляционных материалов.
  5. Гидроизоляция. Предназначен для защиты полотна от разрушительного воздействия грунтовых вод. Для лучшей теплоизоляции рекомендуется использовать 2 рулона полимерно-битумной изоляции.
  6. Сам монолитный фундамент представляет собой плиту.
  7. Армопои. В классическом варианте это двухуровневая решетка, соединенная между собой хомутами. Расположение армированных элементов спроектировано таким образом, чтобы между стержнями и краями плиты оставалось не менее 50 мм слоя бетона (во избежание коррозионных процессов).

чертеж плитного фундамента своими руками
Подобная схема дома из ячеистого бетона считается классической, но существует множество других разновидностей, подходящих для разных условий эксплуатации.

Возведение фундаментной плиты по простейшей технологии предполагает создание фундаментной плиты одинаковой толщины по всему периметру. Однако этот вариант эффективен только на устойчивой местности. К недостаткам технологии можно отнести небольшую толщину фундаментной плиты и глубину ее нахождения, из-за чего верхний край располагается прямо на поверхности.

В процессе увеличения толщины увеличиваются финансовые затраты, поэтому девелоперы практикуют заливку плиточного фундамента с арматурой. Это делает конструкцию похожей на полосатую основу.

Такая схема заливки бетонной плиты эффективна, а при желании очень полезно использовать свободную площадь цоколя или подвала. В этом случае поверхность будет выступать в роли напольного покрытия. Если не желаете заглублять конструкцию в землю, можно использовать другую схему, где ребра жесткости направлены вниз.

Опалубка и усиление плитного фундамента

При подготовке поверхности и креплении армированной опалубки необходимо позаботиться о углубленных швеллерах. После того, как фундаментная плита будет уложена, они станут ребрами жесткости, обращенными к земле. Это создает своеобразный симбиоз, в котором сочетаются плиты и ленточные фундаменты.

Ребра жесткости кладут под внешние стены и перегородки столицы. Если нет внутренних перегородок, их крепят параллельно друг другу по короткой стороне дома с шагом 3000 мм.

С помощью такой схемы можно снизить расход бетона, так как грамотно спланированные ребра жесткости уменьшают толщину плиты на 100-150 мм без потери несущей способности. Это позволяет сэкономить до 1-1,5 м3 раствора на 10 м2.

Другой вариант расширяет возможности теплоизоляции плиты: за счет разницы в высоте на ребра жесткости можно закрепить прочный теплоизолятор. Может использоваться как экструдированный пенополистирол.

Фундамент из плит может быть не только полностью залит, но и стоять отдельно и включать в себя разные конструкции ок. Этот вариант более простой, но из-за отсутствия жесткого соединения конструкция теряет устойчивость к вибрациям грунта, теряя первоначальную несущую способность. Поэтому в частном строительстве домов такая схема практически не применяется. Исключением считаются небольшие бытовые помещения с небольшой площадью.

Применение и его основные достоинства и недостатки

Когда вы поймете, как сделать фундамент из плит своими руками, важно ознакомиться со всеми плюсами и минусами этой технологии. Использование такого типа фундамента подходит для участков, где встречаются неустойчивые грунты, и внедрение ленточных или столбчатых конструкций невозможно.

При соблюдении проектных расчетов и грамотном выборе параметров плиты ее можно использовать как основу для дома с большой этажностью.

За счет равномерного распределения нагрузок снижается давление на землю, хотя необходимо возводить массивное жилище и инженерное сооружение. Это позволяет использовать фундамент в промышленных масштабах.

Установка дома на фундамент из плитного блока имеет как достоинства, так и недостатки. Приверженцы технологии считают ее лучшим решением для всех случаев, считая, что печь можно ставить на любой местности, даже на болотистой местности. Свою позицию они аргументируют тем, что наличие эффекта парения позволяет конструкции двигаться вместе с колебаниями земли и не деформироваться. Однако научного подтверждения этих гипотез нет.

На практике укладка плит на фундамент только расширяет возможности возведения различных построек на неустойчивых и сложных грунтах со средней подъемной силой.

как заливается фундамент из плит

На заболоченных почвах с близким наличием грунтовых вод и большой вероятностью проседания лучше использовать свайный фундамент. В этом случае стойки ввинчиваются в несущую породу.

Плита, размещенная почти на поверхности земли, плавает и может немного двигаться вместе с землей. Однако на неустойчивом грунте такие колебания могут иметь большую амплитуду и неравномерно воздействовать на конструкцию. Если поверхность однородная, то такую ​​проблему можно объяснить природными факторами: южная сторона промерзает меньше северной.

Современные фундаменты из дорожных плит отличаются повышенными прочностными характеристиками, поэтому им не страшны интенсивные нагрузки при подвижках грунта.

Однако вероятность появления трещин и деформации все же присутствует. Это приведет к быстрому обрушению или скатыванию стен вокруг вертикальной оси. В деревянных домах этот эффект не критичен, но бетонные постройки могут быть сильно повреждены.

Поэтому при объективной оценке всех плюсов и минусов нелогично называть плиту универсальной «панацеей» от любых условий. Чтобы убедиться в жизнеспособности такого фундамента на отдельном участке, лучше привлечь специалистов, которые проведут комплексный геологический анализ территории.

Также стоит ознакомиться с фактами использования соседней техники.

как правильно армировать плиточный фундамент для дома
Обратите внимание на следующие нюансы:

  1. Какие и как давно строились дома на плиточном фундаменте.
  2. Толщина основания и глубина залегания.
  3. Отзывы владельцев помещения с плюсами и минусами.

Эта информация поможет вам сделать осознанный выбор и избежать ошибок.

Сегодня на основе монолитов в мегаполисах и малых городах создаются многоэтажные дома из тяжелых материалов. По несущей способности у таких фундаментов практически нет конкурентов.

Поэтому предположение, что плиты подходят только для компактных построек и не могут прослужить более 35-50 лет, неверно. Точный срок службы зависит от множества факторов, в том числе от грамотности расчета пластин, чертежей и соблюдения технологии изготовления.

Если конструкция расположена на поверхности почвы с минимальным заглублением, то достаточно устранить верхний плодородный слой земли. Глубина котлована выбирается с учетом высоты песчано-гравийной подушки. Также его можно умножить на площадь будущего строения.

При использовании глубокой плиты необходимо позаботиться о хорошем котловане под фундамент. Выкопать его без использования спецтехники проблематично.

Массивное плиточное основание обеспечивает прочное основание для цокольного и цокольного перекрытий, что является хорошим плюсом. А если помимо подготовки плиты использовать термоизоляционный пояс, то пол станет не только прочным, но и утепленным. УШП предусматривает наличие водяных контуров теплого пола.

плитный фундамент на щебеночной подушке

Разбираясь в том, как заливать бетонную плиту, необходимо понимать, что такой процесс относится к задачам средней сложности. Заливка монолитной фундаментной плиты не требует особой квалификации мастера.

Вся работа разбита на следующие этапы:

  1. Обустройство котлована.
  2. Промокните подушку из песка и гравия.
  3. Вязание бронепояса.
  4. Установка опалубки.
  5. Заливка и раздача бетонной смеси.
  6. Обслуживание печей.

Однако некоторые мероприятия требуют использования специальной профессиональной техники и оборудования. Итак, для утрамбовки плиты следует использовать мощное вибрационное устройство, а для изготовления зажимов арматуры потребуется подготовить специальное приспособление.

Гидроизоляция рулонными материалами выполняется с помощью баллонной газовой горелки. А поскольку для заливки бетона потребуется большое количество раствора, лучше заказать его с доставкой, приготовить необходимый объем своими руками за 1 день будет проблематично.

Помимо преимуществ, у пластинчатой ​​техники есть и недостатки. В первую очередь, это сложности возведения основания на неровных поверхностях.

При наличии неровностей схема усложняется и теряет свою полезность. Возведение такой конструкции также требует своевременного расчета плитного фундамента.
особенности создания плитного фундамента

Плюсы и минусы

Выбирая фундамент для дома, необходимо обратить внимание на следующие преимущества плиточной конструкции:

  1. Возможность установки в перечисленных выше сложных условиях, в том числе на неустойчивом грунте.
  2. Повышенная надежность за счет монолитной конструкции, усиленного армирования. Высокая устойчивость к экстремальным температурам.
  3. Возможность размещения при возвышении грунтовых вод и тяжелых паводковых условиях, с частыми наводнениями.
  4. Простота технологических приемов. Возможность построить самостоятельно без использования специального оборудования.
  5. Незначительный объем земляных работ. Яма для плиты имеет небольшую глубину, что ускоряет строительные работы.
  6. Возможность использования в качестве бетонного пола.

фото 3

Распространенность рассматриваемой базы ограничивают следующие недостатки:

  • повышенный расход материалов, ведь плита покрывает всю площадь под конструкцией, что делает фундамент достаточно дорогим;
  • высокие требования к подготовке сайта. Он должен быть идеально ровным, т.е без наклона;
  • ограничение этажности (высоты) строения;
  • проблемы с обустройством погреба внутри дома.

Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, несложно прийти к выводу, что его выбор чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Его возводят в тех случаях, когда основание планки ненадежное.

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительной площадке.

  1. В случае плотного грунта яма выкапывается по приметам, как правило, глубиной около 50 см. выкопать котлован
  2. Если на участке есть очень слабые почвенные породы, такие как, например, торф, эти слои необходимо полностью удалить. Глубина такой ямы может достигать 1 метра и более. котлован
  3. Дно выкопанной ямы необходимо выровнять по горизонтали, большой точности не требуется, но все же оно должно быть примерно ровным.
  4. Чтобы выкопать яму, нужно арендовать спецтехнику. Копать своими руками намного дороже и дольше. Можно только вручную выровнять днище и края, а также убрать любые недоработки, которые сделает экскаватор. копать экскаватором
  5. Если экскаватор копает в некоторых местах глубже, чем необходимо, ни в коем случае не заполняйте эти ямы той же почвой, которую вы копаете. Их можно только засыпать песком, который не дает усадки. глубина котлована
  6. В случае установки водосточной системы с отводом воды это необходимо сразу учитывать и предварительно вырыть все краны с учетом разницы в высоте.

Стоит отметить, что в случае хорошей дренажной системы необходимо сделать небольшую разницу в высоте на дне ямы в направлении отвода воды.

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция и утепление плитного фундамента

Выполняя любой фундамент, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняется гидроизоляция всего основания, а также утеплитель для уменьшения теплопотерь, особенно если речь идет о жилье.

Фундамент гидроизолирован со всех сторон:

  • Торцы (боковая часть) фундамента, как было сказано выше, гидроизолированы благодаря материалу подошвы, которым впоследствии обматывается фундамент.
  • Нижняя часть основания покрывается рулонным материалом даже при собранной опалубке. Чаще всего для этих целей используют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывается внахлест и оплавляется специальной газовой горелкой. Кроме того, рулонные материалы оставляют с запасом на концах для дополнительной защиты концов фундамента.
  • Верхнюю часть плиты можно защитить различными гидроизоляционными материалами (рулонными или покрытиями).

Утепление фундамента тоже можно сделать со всех сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывается теплоизоляция, после чего заливается бетонный раствор. Однако более эффективным способом утепления будет уложить материал на готовую плиту перед установкой пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол или пенополистирол толщиной примерно 50-100 мм.

Земляные работы

пошаговое фото монолитного фундамента своими руками
Земля размечается согласно нормам проектирования, увеличивая ее периметр на 50 см с каждой стороны для устройства водоотвода

  • Столбы вбиваются в землю и натягивается маркировочная веревка. Также следует нарисовать ось будущей плиты.
  • Земельный участок выкладывают по нормам проектирования, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. Следует помнить, что сама плита должна выступать из стен будущего дома на 10 см с каждой стороны.
  • Почву из ямы вытаскивают на глубину до 60 см, при этом стоит внимательно следить за качеством извлеченного грунта. Если на строительной площадке наблюдается ранняя выемка грунта, рыхлый грунт необходимо удалять слой за слоем, пока он не достигнет слоев, не затронутых лопатой. Здесь по инструкции нужно будет удалить слои почвы по всему периметру ямы, чтобы полностью выровнять ее. В дальнейшем дно котлована утрамбовывается и засыпается песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и фундамент будет установлен на мягком грунте, сила давления дома на плиту просто сломает ее со временем вместо рыхлой почвы.

Важно: засыпку песком нужно производить слоями по 10 см за раз, увлажняя каждый слой и уплотняя его виброплитой.

  • Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать по принципу укладки песчаной подушки.
  • Вокруг расчетной площади основания прокладывается дренажная система в виде специальных перфорированных труб с уклоном к накопительной яме или центральному люку.
  • Сейчас собираем опалубку из качественных деревянных панелей. Их высота должна быть не менее 40 см, а внутренние стены желательно очистить от опалубки. Опалубку крепят болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас может поддерживаться клиньями для дополнительной устойчивости.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работа начинается с анализа грунта (уровень грунта, несущая способность и равномерность слоев, ровность площадки) и расчета параметров фундамента (толщина плиты и площадки, сечение и периодичность армирования, глубина укладки). Основные этапы кладки по возможности проводят весной или ранней осенью, при достаточно сухом, но не жарком климате и теплой земле.

Чтобы сделать фундамент из плит своими руками, нужно выполнить следующие действия:

  1. На дно котлована насыпают и уплотняют слои песка и гравия, которые служат дренажной подушкой.
  2. Опалубка устанавливается по периметру фундамента с опорами по бокам.
  3. Ведутся работы по утеплению и гидроизоляции подошв и стен фундамента.
  4. Арматурный каркас подключается внутри опалубки.
  5. Проложенные ранее коммуникационные трубы закрывают от входа раствора.
  6. Опалубка заполняется бетоном с обязательной вытяжкой и уплотнением.
  7. Литую плиту выравнивают и покрывают пленкой, конструкцию оставляют в покое до достижения полной прочности.
  8. После снятия опалубки и проверки ее состояния плита при необходимости засыпается путем прокладки дренажа по периметру или изменения грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета являются:

  • Результаты анализа проб грунта, взятых не менее чем в 5 точках (углы и центр дома) на глубине 1,5-2 м, позволяют определить его УГВ, водонасыщенность и несущую способность.
  • Климатические данные региона (используются для определения уровня промерзания почвы и снеговых нагрузок)
  • Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Отобранные образцы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки на здание в кгс / см2.:

  • для песков средней плотности и пластичных глин — 0,25;
  • для глин, плотных и пыльных мелких песков это значение составляет 0,35 кгс / см;
  • супеси и твердая глина — 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительное внимание уделяется показателям водонасыщенности: при узком наличии «верхней воды» или сезонного затопления несущая способность твердых глин снижается редко. Из-за высоких рисков наклона от укладки плиты на таких участках отказываются в пользу свайных типов фундаментов на устойчивых слоях.

Расчет толщины плиты осуществляется вручную или с помощью онлайн-калькуляторов по схеме:

  • Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальной несущей способностью почвы.
  • Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины плитного фундамента.

Когда калькулятор выдает толщину менее 15 см, масса постройки считается слишком большой, больше 35: укладка плиты экономически нецелесообразна. Получив оптимальную толщину для частных домов 20-30 см, можно переходить к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощается: хозяева выбирают минимум, рекомендованный нормами по материалу стен (20-25 см — газобетон и дерево, 30-35 — кирпич и бетонные блоки), добавляют его к общему весу l здание и сравните его с параметрами местности.

Общий вес здания от фундамента всегда должен быть меньше произведения площади дома в см2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносятся изменения.

Земляные работы

  • очищены от корней крупных растений;
  • выровняли и выкопали вручную или экскаватором на проектную глубину (площадка + утопленная часть плиты).

Разметка котлована проводится перед выемкой грунта, после предварительной планировки.

Колышками и веревкой обозначены как границы самого фундамента, так и углы котлована — с выемками по бокам 50-100 см для опалубки и будущей отмостки. После выемки плодородного слоя и избытка почвы дно котлована утрамбовывается виброплитой или бревном и покрывается геотекстилем.

Если предполагается прокладка коммуникаций под будущую плиту, на том же этапе, что и нулевой цикл, укладываются трубы и коробки магистральных линий, а по периметру при необходимости — дренажные трубы.

Планировка и глубина инженерных сетей выбирается заранее, выводы терминала необходимо защитить от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в проводку сложно и опасно, все мелочи учтены заранее.

Особого внимания требуют области с отличиями. При отклонении уровня более 50% от толщины основания недостаточно удалить землю и выровнять дно. В таких случаях возможны два варианта: заполнение низких участков стерильным грунтом, выбранным выше, или заполнение их смесью песка и гравия с последующей утрамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, погрешности в расположении подушки чреваты частым контактом подошвы с почвенной влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка удаляется по периметру плиты на 20-50 см с разницей в плоскости не более 2 мм / пог.м. Сначала засыпается проницаемый песок, отводящий влагу от подошвы, второй — стойкий щебень фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильной тканью.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, минимальная рекомендуемая для песчаного слоя — 20 см, для гравийного — 10. При этом возможны корректировки: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах, от песка можно отказаться в пользу ПГС, а толщину этого слоя уменьшить до 10 см.

При работе на возвышенных и неоднородных участках часть грунта в яме заменяют песком, толщина этого слоя увеличивается до 30-40 см. Подушка из щебня заполняется всегда, в особо тяжелых случаях — из щебня, пропитанного битум или гранит расколоты.

При повышенных рисках подъема фундамента под плиточное основание поверх щебня укладывается армирующая сетка и заливается промежуточный слой чернового бетона толщиной 5-7 см с маркой прочности М50.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка для плитного фундамента укладывается из досок толщиной 30 мм и более или фанеры 18 мм. Боковые опоры для конструкции стандартной высоты устанавливаются через каждые 70 см; на мягком грунте доски кладут под опоры.

Доски из досок сбивают максимально плотно, с набивкой поперечной балки снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает на уровне плиты, при отсутствии такой возможности, уровень будущей бетонной заливки отмечается на внутренней поверхности. Непосредственно перед заливкой внутренние поверхности опалубки покрываются льняным или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенах формируются входные и выходные отверстия для коммуникационных систем, которые будут переходить непосредственно в монолит плиты.

Как сделать гидроизоляцию?

При отсутствии шероховатого или изоляционного слоя бетона укладывают горизонтальный разрез от влаги минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются внахлест по всей опалубке, с обязательным нахлестом 15 см, путем сварки или прокладки швов и перемещения стыков. Работа проводится в мягкой обуви и в сухую погоду.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Необходимость укладки дополнительного слоя утеплителя возникает при большом риске сезонного подъема или промерзания фундамента, планировании укладки элементов теплого пола в плите или чрезмерной влажности почвы.

От практики заполнения керамзитовой плиты в настоящее время отказываются в пользу панелей из экструдированного пенополистирола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеет стыковые замковые системы, конечная толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических условий региона и колеблется в пределах 10-25 см.

Армирование монолита

По нормам минимальное суммарное сечение горизонтальных стержней арматурного каркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной 20-30 см армируют двумя рядами сеток, соблюдая ряд правил:

  • Укладка вертикальных мостов с шагом не более 20 см на проблемных почвах, 40 — на нормальных почвах.
  • Равномерное расстояние между ячейками не более 30 см (в идеале 15-20).
  • Минимальное сечение горизонтальных стержней — 12 мм, вертикальных стержней — 6.
  • Разместите верхний ряд сетки на заранее изогнутых элементах.
  • Совместная разводка.
  • Укладка хомутов по углам, ввод стержней друг над другом в местах стыков.
  • Усиление каркаса дополнительными прутьями под несущие стены (в том числе внутренние), фундаменты тяжелых печей и котлов.
  • Расстояние от краев бетона — 50 мм.

Для упрощения работы стоит заранее рассчитать и подготовить уголок и армирующие элементы, отдельно связать звенья и завершить их вязку в опалубке. Крепление по правилам к нижнему краю осуществляется пластиковыми зажимами.

Правила бетонирования и заливки

Учитывая большой объем конструкции и необходимость проводить бетонные работы без перерыва более 2 часов, раствор легче разобрать в сторону.

Бетон заливают квадратики слоями по 20 см (из движущейся трубы и не разнося раствор лопатой!), С осторожным вытеснением пузырьков воздуха с каждого.

Верхний слой можно разглаживать вручную, но наилучшие результаты дает уплотнение и выравнивание литой плиты виброрейкой. Уплотнение проводят до выхода цементного молока, полного укрытия крупнозернистого заряда в бетоне и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы проводят при температуре воздуха и почвы не ниже +5 ° С; при резких изменениях принимаются меры по нагреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты необходимо накрыть пленкой или брезентом, в жаркую погоду бетон поливают водой. В нормальных условиях разрешается снимать опалубку через 5-7 дней, после появления зазора между ней и бетоном.

Щиты снимаются без резких движений и отрывов, после разборки опалубки осматриваются боковые стены и при необходимости закрываются гидроизоляционными материалами.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Подготовка поверхности

Первым делом разметьте участок по периметру и удалите плодородный слой почвы. После земляных работ пол покрывается геотекстилем. После этого стоит засыпать участок щебнем и песком для образования подушки. Песок уплотняется слоями по 10 см, затем прокладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плиточном фундаменте аналогична такой же операции в шведской утепленной плите. Прокладывать трубы лучше в специальных гильзах, позволяющих производить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы использовать другую.

Площадь основания плиты

Формирование основания

Далее делается стяжка из раствора М100 толщиной около 10 см, на которую укладывается гидроизоляция, швы которой свариваются горелкой. Гидроизоляция должна быть немного больше площади будущего фундамента, чтобы потом обернуть пол.

Армирование плитного фундамента

После формирования основания устанавливается арматура. Как правило, для каркаса плиты необходимо обрабатывать двухрядное армирование из прутка толщиной 12-16 мм и размером ячеек около 20-30 см. Весь каркас должен быть выше не менее чем на 5 см базовый уровень; для этого под арматуру кладут специальные распорки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном арматура заглублялась внутрь.

Армирование плитного фундамента

Как рассчитывается фундамент из монолитной плиты

Для расчета фундаментной плиты нужно воспользоваться услугами специалистов. На этапе проектирования следует учитывать все особенности сайта. Большинство математических расчетов должны выполняться экспертами, но простые вычисления можно выполнить самостоятельно.

Итак, если необходимо построить гараж, сарай или баню, достаточно определить толщину фундаментной плиты. При предельно малых параметрах конструкция не сможет справиться с изгибающими нагрузками, а при чрезмерной толщине появятся неоправданные затраты.

Расчет оптимальной толщины плиты

Расчет толщины фундамента из плиты своими руками по пошаговой инструкции проводится после тщательной оценки грунта на строительной площадке. Для этой задачи лучше пригласить специалистов с профессиональным буровым оборудованием. Они помогут определить состав и толщину слоев, найти расположение грунтовых вод и произвести дальнейшие расчеты.

Каждая местность имеет свою несущую способность, которая измеряется в килопаскалях (кПа). Давление, распределяемое массой будущего здания, не должно превышать несущую способность плиты.

расчет толщины фундаментной плиты

Расчет армирующего каркаса и количество материалов для его изготовления

Если вам необходимо армировать плиты толщиной 150 мм, то вам понадобится одноуровневая сетка диаметром 12-16 мм, которая фиксируется в центральной части. При использовании конструкций 200 мм армированные элементы крепятся в 2 уровня двумя сетками с шагом 200-300 мм.

Для более надежного крепления расстояние между стержнями следует утрамбовать, а сетки связать в точках пересечения стержней стальной проволокой.

Чтобы получить точные параметры, следует использовать функциональные онлайн-калькуляторы.

Заливка бетона внутрь опалубки

После изготовления арматурного каркаса в опалубку заливается бетон марки М200 и выше. Обычно строители используют марку М300 при проведении работ по устройству фундамента. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надежностью, заливку фундамента необходимо производить сразу после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

После заливки бетона нужно использовать промышленный вибратор, чтобы избавиться от пустот. После этого литая плита выравнивается по горизонтали, что поможет построить ровные стены и оформить перекрытия. Выравнивание производится с помощью плоской направляющей или доски.

В дальнейшем плиточный фундамент должен в течение месяца выдерживать температуру воздуха 20 градусов Цельсия. По мере повышения температуры налитую основу заливают водой и покрывают пленочным материалом, который предотвратит быстрое испарение влаги.

Если фундамент выдержит весь зимний период, то его следует укрыть, чтобы исключить негативное влияние атмосферных явлений в виде дождя и снега.

Залить плиточный фундамент можно самостоятельно, посмотрев фото этого процесса поэтапно. Если у вас нет необходимых навыков, воспользуйтесь услугами профессионального строителя.

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как было сказано выше, утеплитель для дома, разработанный шведскими строителями, является энергосберегающим. При его строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате потери тепла в землю минимальны. Второе принципиальное отличие — система теплых полов, встроенная в чердак.

Поскольку инженерные системы заливаются в толщу бетона, требуется точный и грамотный расчет. Исполнение также требует высоких требований. Даже небольшие ошибки имеют решающее значение. СШП можно делать самостоятельно, но лучше заказать проект. Примерную разбивку стоимости смотрите на следующем фото. Суммы больше не актуальны, но проценты справедливы. Стоимость проекта фундамента примерно 1%.

Примерный процент от стоимости монолитно-плитного фундаментаФундамент под плиты - пошаговая инструкция по выполнению работы своими руками

В следующих видеороликах вы увидите, как сделать шведскую плиту для конкретного дома. Описано много полезных устройств, облегчающих работу, даны пояснения по некоторым функциям.



Технология строительства утепленной плиты

Чтобы уберечь дом от теплопотерь, можно сделать фундамент из утепленных плит своими руками — пошаговая инструкция и чертежи помогут выполнить такую ​​задачу в короткие сроки. Любая монолитная железобетонная плита состоит из нескольких слоев, а при наличии изоляционных элементов их количество увеличивается. Для достижения необходимого качества важно правильно создать каждый уровень.

Подготовка основания

На начальном этапе готовится фундамент. Параметры котлована должны соответствовать размерам постройки и быть больше 1 м. На выбранном участке снимается слой плодородной почвы, а к краям котлована крепятся дренажные трубы, которые будут отводить поверхностные воды.

Дно тщательно выравнивают, ямы засыпают и убирают холмы. На обрабатываемую поверхность укладывается слой геотекстиля — он должен покрывать дно и стены котлована.

Затем чистый песок средней фракции насыпают слоем 20-30 см, для его утрамбовки используют виброплиту. Сверху насыпают щебень ровным слоем с последующей утрамбовкой. Еще на подготовительном этапе следует установить все инженерные системы.

опалубка для перекрытий

Бетонная подготовка

По периметру ниши устанавливается опалубка из досок толщиной 40 мм или фанеры с параметрами 18-21 мм. Высота конструкции определяется с учетом толщины остальных слоев. По краям опалубки удобно следить за уровнем бетонного раствора, поэтому лучше использовать обрезную доску. На гравийную подушку укладывается слой бетона толщиной 100 мм.

Для этой работы подойдет некачественный материал: В7,5 или В10. Наличие бетонного слоя обеспечит надежную основу для гидроизоляции и теплоизоляции.

Гидроизоляция

Поскольку монолитная фундаментная плита для частного дома заглубляется в землю, ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции. Для этих целей используют рулонную футеровку и утеплитель. Основание необходимо очистить от пыли, а затем пропитать керосином или растворителем. При фиксации рулона его можно освободить за пределы диапазона 10-15см.

Утепление

В качестве изоляционного материала для фундамента используется экструдированный пенополистирол повышенной плотности. Толщина этого слоя должна составлять 10-15 см. Точные параметры зависят от условий эксплуатации.

опалубка фундамента перекрытия своими руками

Армирование

Роль усиливающего элемента играет ребристая броня класса АIII диаметром 12-14 мм. Его укладывают вдоль и поперек, соблюдая шаг 15-30 см. Параметры армирования определяются отдельными расчетами. В процессе армирования создается клетка.

Заливка бетоном

Параметры плиты могут варьироваться в зависимости от различных факторов и варьироваться от 20 до 50 см. Заливать ее цементным раствором марки В30 необходимо за 1 прием, исключая появление вертикальных швов.

бетон лучше заказывать с доставкой и заранее распределять его порции. Уплотнять материал необходимо глубинными вибраторами с высокочастотными колебаниями.

Уход за бетоном

Строительство фундаментной плиты требует надлежащего ухода за бетоном после его заливки. Чтобы сырье хорошо застыло, необходимо поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру + 5 ° С. Заливку лучше проводить в теплую погоду при + 20 ° С.

Следующий уход заключается в бережном обращении с варочной панелью, чтобы уберечь ее от повреждений. После укладки бетон накрывают пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.

заложить фундамент из монолитной плиты

Когда снимать опалубку

Демонтаж опалубки для ФБС проводится после того, как бетон наберет 70% заводской прочности. Точный срок определяется температурой окружающей среды.

Источники

  • https://KakPostroitDomic.ru/fundament/plitnyj-plavayushhij-fundament/fundament-plita-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
  • https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/plitnyj
  • https://DomaVlad.ru/fundament/monolitnaya-plita.html
  • https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/plitnyj/tehnologiya-stroitelstva-i-poshagovaya-instruktsiya-po-montazhu-svoimi-rukami
  • https://kak-sdelano.ru/fundament/fundament-plita-svoimi-rukami
  • http://landshaftdizajn.ru/plitnyj-fundament/
  • https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/ustrojstvo-plitnogo-fundamenta.html
  • http://postroj-sam.ru/fundament-doma/plitnyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-sovety-foto.html
  • https://profundamenti.ru/plitochnii/texnologiya-vozvedeniya-fundamentnoj-plity-ot-a-do-ya.html

Поделиться с друзьями
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Строительная фирма Bachatsky. Строительные и цементные работы
Adblock
detector