Каркасный дом — пароизоляция и прочие пленки

Строительство
Содержание
  1. Нужна ли пароизоляция каркасном доме
  2. Материалы для пароизоляции
  3. Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?
  4. Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен
  5. Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли
  6. Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию
  7. Утепление дома снаружи и пароизоляция
  8. Виды
  9. Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?
  10. Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме
  11. О характеристиках пароизоляционного материала
  12. FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома
  13. Пароизоляция. Внутри или снаружи?
  14. Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома
  15. Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?
  16. Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?
  17. Порядок работы
  18. Пароизоляция снаружи
  19. Пароизоляция изнутри
  20. Изоляционные материалы
  21. Для чего нужна пароизоляция в доме
  22. Те случаи, когда монтаж пароизоляции обязателен
  23. Виды пароизоляционных материалов
  24. Производители пароизоляционных пленок
  25. Монтаж пароизоляции стен в деревянном доме
  26. Пароизоляция потолка в доме своими руками
  27. Технология монтажа
  28. Для стен
  29. 5 типичных ошибок пароизоляции каркасных домов

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да, технология каркасного домостроения требует наличия пароизоляционных материалов в стенах, перекрытиях и потолках! Нам необходимо создать полный контур пароизоляции, поэтому каркасные конструкции часто называют «тепловыми домами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

  • стабилизирует климат в деревянном доме
  • не дает утеплителю промокнуть (не пропускает влагу)

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и другие пленки не подойдут.








Материалы для пароизоляции

Общее значение пароизоляции — создание влагостойкого слоя. Материалы, из которых изготовлена ​​эта пароизоляция, могут быть разными:

  • диффузионные или «дышащие» мембраны. Эти нетканые материалы пропускают воздух, но сохраняют влагу. Исчезает парниковый эффект, образующийся внутри щитовых стен деревянного дома. Это современный и очень дорогой материал.
  • полипропиленовая пленка. Эти мембраны намного толще, плотнее и дороже. Они полезны для предотвращения прохода сквозь стены, сквозняки;
  • полиэтиленовая пленка. Этот тонкий и недорогой материал идеально подходит для контроля паров, если пленка не подвергается нагрузкам;

Однако заменить использование мембран обработкой поверхностей экранов влагостойкими жидкими химикатами невозможно. Покрытие поверхности SDP-панели изнутри влагостойкой краской — это не то же самое, что использование полиэтиленовой мембраны.


Пароизоляция стен деревянного дома

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь, вы понимаете, зачем нужно создавать пароизоляцию из внутренней стены, чтобы полностью предотвратить попадание пара в конструкции и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, где и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему на ее место нельзя ставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В конструкции американских стен паропроницаемая мембрана всегда размещается снаружи, над OSB. Основная его задача, как ни странно, не в защите изоляции, а в защите самой OSB. Дело в том, что виниловый сайдинг и другие фасадные материалы американцы делают прямо поверх плит, без зазоров и вентиляционных планок.

Конечно, при таком подходе существует вероятность попадания внешней атмосферной влаги между сайдингом и плитой. Как: это уже второй вопрос, сильный косой дождь, дефекты конструкции в районе оконных проемов, прилегающих крыш и т.д.

Если между арматурой и OSB попадет вода, она может надолго высохнуть и плита может начать гнить. А OSB в этом плане грязный материал. Если она начинает гнить, этот процесс развивается очень быстро и проникает глубоко в плиту, разрушая ее изнутри.

Типовое расположение пленок в рамной стене

Типовое расположение пленок в рамной стене

именно для этого, в первую очередь, устанавливается мембрана с односторонней водопроницаемостью. Мембрана не допустит попадания воды в случае возможной протечки к стене. Но если каким-то образом вода попадет под пленку из-за одностороннего проникновения, она может вытечь.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузия. По сути, это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузия означает только то, что пленка очень проницаема для пара (диффузия пара)

В скатной крыше, например, под металлочерепицей, обычно нет никаких листов, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от протечек извне, так и от воздействия ветра. Кстати, именно поэтому такие мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — это вообще одно и то же.

В кровле мембрана также размещается снаружи перед вентиляционной прорезью.

Пленочный пирог в утепленной крыше

Расположение пленок в утепленной крыше

Также обратите внимание на инструкцию к мембране. Поскольку одни мембраны ставят вплотную к утеплителю, а другие — с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему бы не поставить пароизоляцию? А как насчет того, чтобы стена была абсолютно паронепроницаемой с обеих сторон? Теоретически это возможно. Но на практике добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так-то просто — правда, где-то будут повреждения от крепежа, дефекты конструкции.

То есть небольшое количество пара продолжит попадать в стены. Если снаружи будет паропроницаемая мембрана, то у этой крохотной мембраны есть шанс вылезти из стены. Но если пароизоляция сохраняется долго и рано или поздно, она достигнет состояния насыщения и снова внутри стены появится точка росы.

Итак — снаружи всегда размещается ветрозащитная или водонепроницаемая паропроницаемая мембрана. То есть на «холодной» стороне стены или крыши. Если снаружи нет плит или других конструкционных материалов, поверх утеплителя кладут мембрану. В противном случае в стенах его ставят над закрывающими материалами, но под отделку фасада.

Кстати, стоит упомянуть еще одну деталь, для которой используются пленки, а стена или крыша делают максимально плотно. Потому что лучшая изоляция — это воздух. Но только если он совсем неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минеральная вата, — обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Следовательно, чем меньше плотность утеплителя, тем выше его термическое сопротивление, как правило — в материале больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обеих сторон стены снижает вероятность дуновения ветра через изоляцию или конвекционных движений воздуха внутри изоляции. Следовательно, заставляя изоляцию работать максимально эффективно.

Утепление дома снаружи и пароизоляция

Как было сказано выше, пароизоляция не должна соприкасаться с каркасом деревянного дома. Исходя из этого, для изоляции конструкции снаружи к стенам крепят рейки толщиной 25 миллиметров, выдерживая расстояние в один метр друг от друга. Следующим шагом будет закрепление мембраны на планках (шероховатая часть должна быть обращена наружу) и установка токарного станка. После этих процедур проводится монтаж утеплителя, гидроизоляции и отделка фасада.

Утепление фасада

Такой подход к пароизоляции деревянного дома позволяет создать внутри постройки оптимальный микроклимат. Все стыки и пазы необходимо заделать герметиком. В качестве теплоизолятора следует использовать только гидрофобные материалы.

Виды

В качестве пароизоляции можно использовать следующие строительные материалы:

  • пароизоляционная мастика.
  • мембранная пленка;
  • пластиковая упаковка;

Полиэтиленовая пленка толщиной всего 1 миллиметр — самый дешевый и простой вариант. У него есть только один существенный недостаток — он полностью перекрывает циркуляцию воздушных масс. Вот почему стены перестают дышать

Этот материал необходимо использовать с большой осторожностью

Если мы говорим о пароизоляционной мастике, то она отлично пропускает воздух и задерживает воду, не давая ей проникнуть. Обычно его наносят непосредственно перед отделкой помещения.

Еще одним удачным вариантом утепления может стать мембранная пленка. Этот вид утеплителя обеспечивает надежную защиту от влаги, в то же время оставляя циркуляцию воздуха в заданном объеме. Этот вариант можно назвать наиболее применяемым в наше время для деревянных домов.

В целом, если говорить о мембранных пленках, как о прекрасном варианте пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве внешней пароизоляции, то следует сказать об их преимуществах, таких как:

  • пропускают оптимальное количество влаги;
  • обеспечить хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
  • ряд мембран армирован фольгой для отражения тепла, исходящего из дома. Это позволяет утеплителю поддерживать температуру в помещении в зимний период.
  • армированная волокном структура — причина хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
  • хорошо удерживают конденсат и защищают утеплитель от его проникновения;
  • выдерживают резкие перепады температур;

Надо сказать, что по своему типу мембраны делятся на следующие две категории:

  • антиконденсация — может удерживать тепло вместе со стенкой пароизоляции.
  • фольга — предназначена для максимального предотвращения проникновения влаги;

Также следует отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:

  • D — защита пола от влаги, идущей из-под земли.
  • Б и В — защита утеплителя стен и крыши от влаги изнутри;
  • А и АМ — защита утеплителя стен и кровли от внешних факторов;

Стоит более подробно ознакомиться с каждой категорией.

  • Если говорить о категории AM, то ее структура состоит из двух элементов: слоев спанбонда и диффузной пленки. Если говорить о спанбонде, то стоит иметь в виду особый вид создания полимерной водостойкой пленки. В этом случае волокно будет состоять из искусственных нитей, сшитых под воздействием химикатов, тепла и струй воды. В результате такого сочетания получается высококачественное пористое волокно, которое отличается особой прочностью, отлично пропускает воздух и влагу наружу и защищает от ветра и осадков.
  • Поэтому материалы категории А обычно монтируют под кровлей, отделкой наружной стены для утепления или в вентиляционной шахте. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, укладывать слой нужно аккуратно. Слой с отметками должен выходить на улицу.

Пароизоляция категории В применяется для защиты стен деревянного дома от влаги изнутри

А еще его используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно актуально, когда на чердаке планируется сделать жилую комнату, где можно будет жить круглый год, например чердак. В этом случае отличной защитой от ветра станут многослойные материалы, а пленочные материалы помогут сохранить тепло внутри помещения

Кстати, этот вид пароизоляции можно использовать и для утепления пола, а также для перекрытий между этажами.

Категория C — самая прочная мембрана, состоящая из двух слоев. Применяется в тех же случаях, что и покрытия категории В. Кроме того, такая мембрана применяется для обогрева неотапливаемых помещений, прилегающих к дому: подвалов, подвалов, веранд и чердаков.

Варианты категории D изготавливаются из полипропилена и имеют специальный ламинат. Это позволяет использовать их для утепления пола и крыши.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

И взять обычную пароизоляционную пленку, чтобы не пришлось смотреть в другую сторону. Но если вы уже брали специализированную паровую пленку, посмотрите инструкцию, там написано ВСЕ. Только не ленитесь и не заставляйте строителей.

Кроме производителя, никто не знает, как правильно уложить пароизоляцию его производства, у каждого из них есть свои пометки. Но логично, что часть с его отметкой была в нем, и мы это видели, они сделали для нас все, что могли!

С Изоспан-Б все просто. Поверхность внутри шероховатая, на ней остается влага, гладкая сторона этой паровой пленки прилегает к утеплителю. Вот тут и возникают вопросы о том, как укладывать торцевую пароизоляцию. Вы можете посетить сайт производителя пароизоляционной пленки и увидеть там точную информацию, например, сайт Ютафол (у Изоспана нет обычного сайта).

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пропарить пол пленкой (стандарт) можно, а можно немного попроще: покрытие под ламинат + фанера или OSB на полу дает хороший результат. Или даже линолеум. Пол — это не то место, куда уходит большая часть пара, потому что он в основном поднимается вверх!

С потолком посложнее. Потолок нужно пропаривать именно пленкой, потому что весь пар поднимается вверх. У меня есть текст о том, как это выглядит в моем доме — Установка деревянных планок на потолок.

О характеристиках пароизоляционного материала

Особый состав с пористой структурой называется пароизоляцией, за счет чего можно значительно снизить скорость проникновения водяного пара и его влияние на теплоизолятор. Важно понимать, что материал может только значительно уменьшить, но не исключить этот негативный процесс. Он имеет мембрану с гладкой и шероховатой стороной, «полярность» которой чрезвычайно важна при установке. Последний предназначен для удаления и испарения влаги.

Для чего нужен пароизоляция
Для чего нужен пароизоляция

При креплении описываемого утеплителя следует руководствоваться правилом: шероховатая сторона направлена ​​в комнату, а гладкая — на компонент утеплителя. Желательно, чтобы все компоненты плотно прилегали друг к другу, а также к стене или полу.

Благодаря наличию пористого слоя вся конструкция и поверхность дома могут «дышать». Таким образом обеспечивается необходимый воздухообмен, циркуляция воздуха в пространстве и исключается парниковый эффект. Вентиляция осуществляется не только через открытые двери или окна, но и пол и стены дома. Согласно исследованиям специалистов, в бревенчатой ​​конструкции вертикальные элементы здания способны пропускать до 35% воздуха.

категорически запрещается использовать внутри деревянного дома обычный твердый полиэтилен при сплошной укладке на стены и пол. Дело в том, что в такой ситуации со временем между этими связующими будет образовываться и застаиваться влага. Это обязательно приведет к вредному гниению и разрушению конструкций дома. Отдельно скажем, что бетонные стены тоже хорошо пропускают через себя влагу и воздух.

Схема пароизоляции деревянного дома
Схема пароизоляции деревянного дома

Подчеркнем, что пароизоляция — это не полиэтиленовая деталь с множеством отверстий, а многослойный мешок с пористой структурой. Существующие мембраны по емкости и характеристикам могут сильно отличаться друг от друга, что следует учитывать при расчетах и ​​планировании работ.

Сегодня предлагаются пароизоляция, которую можно использовать как в жилых, так и в нежилых помещениях. Кроме того, они различаются по использованию в зависимости от типа помещений, в том числе с минимальной, средней и высокой влажностью. Окончательный выбор материала должен основываться на периодичности эксплуатации постройки, сезонности, особенностях климатической зоны, уровне влажности окружающего воздуха и т.д.

Из вышесказанного ясно, что мембранная защита необходима для частичного предотвращения воздействия влажности и водяного пара на конструкцию дома, включая стены, полы и крыши. Увы, полностью остановить этот процесс таким способом невозможно.

Видео № 1. Пароизоляция деревянного дома

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Очевидно внутри! Пар переходит с горячего на холодный.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен, да и вообще, лучшая пароизоляция для деревянного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм (не тоньше).

Но если очень хочется, можно купить Изоспан или пароизоляцию Ютафол, а для меня это пустая трата денег. Американцы обычно используют небрендированный полиэтилен.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатических условиях, например южных, действительно можно строить каркасные дома без пароизоляции. Но эти варианты индивидуальны, и нужно очень четко рассчитывать лепешки и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Пароизоляция при возведении стены на фото.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Существуют такие группы пароизоляционных материалов:

  1. Пленка полиэтиленовая армированная. Для большей прочности на разрыв он содержит внутри герметичную сетку, которая принимает на себя механическую нагрузку. Это самый дешевый материал. При покупке стоит убедиться, что он достаточно прочный, чтобы порваться. Монтировать его удобно и просто, так как края панелей можно надежно заклеить скотчем, а также добиться пароизоляции достаточно большой площади. Армированную фольгу можно укладывать с обеих сторон утеплителя, так как свойства его поверхностей одинаковы.
  2. Битумная мастика-кукерсольная. Для пароизоляции применяют и другие мастики, но эта самая популярная. Он состоит из краски Kukersol, битумной смолы, канифоли и портландцемента. Это готовая смесь, которую не нужно смешивать или разбавлять. Готовая смесь хоть и содержит вещества с резким запахом (битум, канифоль), но практически не имеет запаха. Это значит, что его можно наносить на стену не только снаружи, но и внутри. После обработки стен этой шпаклевкой в ​​несколько слоев древесина приобретает водоотталкивающие свойства, но хорошо пропускает пар. Высохший слой этого материала обладает эластичными свойствами, поэтому при складывании не рвется. Это позволяет наносить шпатлевку на фанеру, которая может гнуться под нагрузкой. В этом случае не образуются трещины и слой не разрушается.
  3. Материал обложки. Недорогая пароизоляция, которая из-за специфического запаха устанавливается только на открытом воздухе. Он хорошо держит воду и пропускает пар, но для его установки требуется обрешетка из стержней, которые фиксируются с шагом не более 50 см.
  4. Специальные пленочные пароизоляционные мембраны, которые могут состоять из нескольких слоев и содержать армирующие сетки для армирования. Для работы с ними предлагают двусторонний и армированный скотч или шпатлевку для заделки стыков. Поверхность этих мембран может быть покрыта пленкой или ворсом для удержания конденсата. Выбирайте эти фильмы под конкретную задачу. Например, алюминиевая мембрана нужна для пароизоляции в ванной. Здесь он не только удерживает пар, но и отражает тепло внутрь, уменьшая его потери. Такая пароизоляция дороже, чем армированная полиэтиленовая пленка. Алюминиевая пленка всегда укладывается фольгой внутри помещения. Мембрана с грубым антиконденсатным покрытием укладывается шероховатой стороной на волокнистую изоляцию на расстоянии 2-6 см от нее.
  5. Диффузионные пароизоляционные мембраны. Эти материалы отличаются от других тем, что не обладают постоянными свойствами. В одних условиях они предотвращают проникновение пара, а в других ускоряют его удаление. Они нужны там, где велика вероятность скопления влаги и разрушения каркаса. Например, поверх утеплителя с «мокрой» отделкой фасада накладывается диффузионная мембрана. Если на стене немного влаги, пленка не дает ей попасть в утеплитель, а вода из стены в сухую погоду испаряется. Но там, где вода постоянно протекает под слоем отделочного материала в утеплителе (например, под оконным отливом), диффузионная мембрана становится паропроницаемой и пропускает пар через деревянную стену в дом. Внутри пар необходимо отводить через вентиляционный зазор между стеной и материалом внутренней отделки. После прекращения дождей и высыхания изоляции диффузионная мембрана снова становится паронепроницаемой, защищая изоляцию от пара. Такая мембрана дороже специализированной.

Независимо от выбранного типа материала, его необходимо монтировать так, чтобы его панели были герметично перекрыты с нахлестом не менее 15 см или внахлест (для металлизированной пленки) с приклеиванием кромок строительным скотчем. Только в этом случае образуется надежный пароизоляционный слой.

Порядок работы

Пароизоляция деревянного дома выполняется в процессе утепления и отделки стен. Для установки пароизоляционного слоя вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • деревянные рейки сечением 40 × 50 или 50 × 50 мм, если нужно создать вентиляционный слой;
  • степлер с скобами для крепления пленок или молоток с гвоздями при установке рубероида;
  • пароизоляционный материал.
  • двусторонний строительный скотч (металлизированная лента для крепления металлизированных пленок);
  • рулетка или рулетка;
  • ножницы для резки пленочных материалов;

Работа выполняется в следующем порядке:

  1. В засушливую погоду деревянный каркас и рейки несколько раз обрабатывают составом, предохраняющим древесину от гниения и возгорания. После того, как он полностью высохнет, переходите к следующему шагу.
  2. Стены замеряются и из материала вырезаются части необходимого размера с учетом того, что в месте соприкосновения панелей пленки без металлического покрытия будут перекрываться шириной 15 см, а металлизированные — торцевыми. -точечные.
  3. Пленка укладывается от фундамента до крыши, внахлест следующего листа. Край верхней панели приклеивается двусторонним скотчем к нижней. Металлизированные пленки укладываются от одного конца до другого, стыки проклеиваются металлизированной лентой. Крепятся материалы к стене степлером или гвоздями. Не рекомендуется перетягивать пленки, так как при низких температурах они дают усадку и трескаются.
  4. После установки пароизоляции переходят к утеплению и отделке.

Пароизоляция снаружи


В этом случае на стену монтируется пароизоляционный материал, затем укладывается паропроницаемый утеплитель (например, минеральная вата), утеплитель покрывается ветрозащитной паропроницаемой мембраной, через которую удаляется влага из изоляции.

Монтируется отделка (сайдинг-панели или фасад) с вентиляционным зазором. Внутри пароизоляция не выполняется, а монтируется отделка (деревянные или гипсокартонные панели) на обрешетку.

В этом случае между деревянной стеной и отделочным материалом образуется вентиляционная прослойка, через которую удаляется влага из древесины стены.

Пароизоляция изнутри

возможен и такой способ защиты стен от влаги. Пленка крепится к стенам изнутри. Панели отделки также монтируются на поворотные штанги. Воздушный зазор между стеной и панелями гарантирует испарение конденсата, образующегося на пленке. Снаружи стена не утеплена от пара.

На стену укладывают паропроницаемый утеплитель, ветрозащитную паропроницаемую мембрану и монтируют панели облицовки с вентиляционным слоем. В этом случае влага в древесине проникает через изоляцию и выходит через этот слой, как и влага, конденсирующаяся в изоляции.

Изоляционные материалы

Несмотря на то, что кажется, что воздух в доме очень сухой и специально закупаются увлажнители, он все же содержит большое количество водяного пара. До появления энергосберегающих материалов в строительстве на это никто не обращал внимания. Современные теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты оказались малоэффективными и потеряли большую часть своих теплоудерживающих свойств из-за постепенного смачивания. Поэтому на рынке появились специальные пленки, одни из которых монтируются только снаружи и устойчивы к ветру и влаге, а вторые располагаются изнутри, со стороны помещения и препятствуют проникновению пара. В статье речь пойдет о правильной пароизоляции в доме.

  • Виды пароизоляционных материалов
  • Производители пароизоляционной пленки
  • Монтаж пароизоляционных стен в деревянном доме
  • Потолок пароизоляция в доме своими руками
  • Ошибки пароизоляции в деревянном доме
  • Для чего нужна пароизоляция в доме

    Дом без использования пароизоляции может быть, если он утеплен пеной, пеной или вообще не имеет слоя утеплителя, например пеноблок и кирпич.

    • Но для экономии на отоплении и улучшения теплоизоляционных характеристик домов в современном строительстве практически всегда используется натуральный целлюлозный утеплитель (эковата) или базальтовая вата. Но здесь нужно помнить о постоянном влагообмене, происходящем в жилом помещении.

    • Так, если в доме слишком влажно, водяной пар неизбежно будет поглощаться стенами и потолком и, наоборот, при чрезмерно сухом воздухе эта влага вернется в комнаты. Из чего следует, что если утеплитель в стене не защищен пароизоляционной пленкой, внутри нее будет накапливаться влага, заполняя все воздушные полости между волокнами минеральной ваты, тем самым лишая ее всех теплоизоляционных характеристик.

    Совет: Исключение составляют внутренние перегородки дома. Одним из наиболее важных факторов, при котором изоляция на минеральной основе поглощает пар, является разница температур, возникающая на внешних стенах. В этом случае внутри скапливается конденсат, который более опасен для материала. Но во внутренних перегородках такого эффекта нет, поэтому они не покрываются пароизоляционным материалом.

    Те случаи, когда монтаж пароизоляции обязателен

    • если «пирог» стены состоит из нескольких слоев, один из которых — утеплитель. В этом случае изнутри монтируется пароизоляционная пленка. Самый яркий пример такого устройства — деревянные дома;
    • Когда стены, граничащие с улицей, снаружи утеплены минеральной ватой;

    • при устройстве вентилируемых фасадов. Минеральный утеплитель необходимо закрыть снаружи водонепроницаемой пленкой, а изнутри — пароизоляцией. Первый защитит теплоизоляцию от воды и сквозняков, а второй изнутри — от пара. Хороший пример — деревянный дом, обшитый сайдингом или деревянными досками.

    Пароизоляционные пленки выпускаются нескольких видов и по назначению делятся на пленки для стен и крыш:

    • пароизоляция межэтажного перекрытия. Это также необходимо сделать в обязательном порядке, так как из поднимающихся паров может образовываться конденсат$
    • пароизоляция стен дома. Его следует проводить специальными материалами, которые, с одной стороны, не должны пропускать пар к утеплителю, а с другой — они должны беспрепятственно отводиться, если внутрь каким-то образом попала влага. Это происходит из-за возможных трещин или неправильно выполненных стыков клееных материалов. Лучше выбирать специальные диффузионные материалы, а не обычные полиэтиленовые пленки или пергамин;
    • пароизоляция крыши. Он крепится со стороны жилого помещения, защищая утеплитель от поднимающихся паров. Это важный этап, так как испарение влаги с теплым воздухом усиливается и может проникнуть через изоляцию. Это грозит не только потерей тепла, но и образованием плесени и грибка. Это необходимо только при обустройстве эксплуатируемого и отапливаемого чердака. Если на чердаке холодно, то пароизоляцию не делают, ограничиваясь ветрозащитной мембраной, помещенной под сам рубероид, защищающей его от конденсата;

    • напольная пароизоляция. Он необходим в помещениях с повышенной влажностью или в домах, где пол утеплен минеральной ватой. В этом случае с обратной стороны укладывается гидроизоляционная пленка, а сверху укладывается пароизоляция. Обустраивайте пароизоляцию, когда бетонные полы находятся прямо над землей.

    Если вопрос в том, нужна ли пароизоляция в деревянном доме, то необходимо снова рассчитывать на наличие утеплителя. Если ее нет и стена дома целиком состоит из бруса или бревна, монтировать пароизоляционную пленку нет смысла.

    Виды пароизоляционных материалов

    До недавнего времени пергамин был единственным пароизоляционным материалом, используемым в России. Но с развитием техники постепенно стали отказываться от нее, отдавая предпочтение более прочным и качественным материалам.

    • Пленка полиэтиленовая. Их лучше всего использовать для герметизации потолка в жилом помещении. Чаще всего межэтажные перекрытия утепляют минеральной ватой, так как она обладает лучшими звукоизоляционными свойствами. Пленка полиэтиленовая надежно защитит ее от попадания даже небольшого количества влаги. В продаже можно найти обычные материалы, армированные или со слоем фольги.

    • Обычная пароизоляционная пленка. Его функция — создать пароизоляцию изнутри стен и крыши. Он защищает теплоизоляционный материал от проникновения пара изнутри отапливаемого помещения.
    • Дышащие пленки или дышащие мембраны. Они полностью исключают возможность проникновения водяного пара внутрь теплоизоляции, но при этом нисколько не препятствуют их выходу изнутри. Они позволяют сэкономить на жилой площади, так как для их эксплуатации необязательно обустраивать вентиляционное пространство.
    • Светоотражающая пароизоляционная мембрана. Способен частично отражать тепло в комнату. Это помогает повысить тепловую защиту помещения и крыши до 10%. По сравнению со стандартными аналогами они обладают отличными пароизоляционными характеристиками, поэтому их желательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
    • Мембрана. Этот популярный и часто используемый вид пароизоляции производится в виде одно- или многослойного рулонного материала. Эти нетканые материалы могут быть односторонними или двусторонними, от этого будет зависеть их расположение и функциональные характеристики. Оптимальным считается использование дешевых двусторонних флизелиновых мембран.
    • Пленка полипропиленовая. Идеально подходит для утепления потолка в жилом мансарде. Они отличаются повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и устойчивостью к УФ-излучению. При ее обустройстве можно смело ремонтировать крышу, не опасаясь попадания влаги в дом.

    • Пароизоляция с изменяемыми пароизоляционными свойствами. Идеально подходят для ремонта, так как их можно установить снаружи, не снимая внутренней облицовки.
    • Пароизоляционная мембрана с ограниченной проницаемостью. Они обладают диффузионными свойствами, которые позволяют удалять пар из нерегулярно используемых сред. Например, это может быть садовый сарай, который активно используется летом, а зимой его можно отапливать лишь несколько раз.

    Производители пароизоляционных пленок

    ТехноНиколь

    Эта известная компания гарантирует, что ее пароизоляционные пленки прослужат десятилетия. В продаже есть 3 основных вида данной продукции:

    • пленка пароизоляционная ТехноНиколь. Используется для внутренних работ. Достаточно универсальный материал, который поддается утеплению стен, потолков и скатных крыш на чердаке. Цена одного рулона 1500 руб.;

    • пленка пароизоляционная неперфорированная ТехноНиколь. Целевой материал для пароизоляции крыши. Защищает как от воды, так и от пыли. Для максимальной прочности он армирован специальной сетчатой ​​тканью. Ориентировочная стоимость 1200-1500 руб / рулон.
    • диффузионные мембранные пленки ТехноНиколь предназначены для изоляции утеплителя чердака от образования конденсата внутри. Это нетканый полимерный материал и защита с обеих сторон полипропиленовой тканью. В отличие от традиционных пароизоляционных материалов, это воздухопроницаемая пленка. Стоимость стандартного рулона около 3200 руб.;

    Изоспан

    Это тот редкий случай, когда отечественная компания представляет качественный материал мирового уровня по доступной цене.

    • Изоспан Д. Это самая универсальная пароизоляционная пленка во всей линейке продуктов Изоспан. Он имеет антиконденсатное покрытие, которое защищает минеральную вату как от внутреннего пара, так и от внешней влажности и ветра. Его прочность настолько высока, что его можно использовать в качестве автономного кровельного покрытия в течение 3 месяцев, даже зимой. При его установке на стены снаружи допускается отложить устройство финишного покрытия на срок до 6 месяцев. Цена одного рулона 2500 руб.
    • Изоспан В. Аналог предыдущего материала, его также выбирают для пароизоляции стен каркасного или деревянного дома изнутри.
    • Изоспан С. Это двухслойная пленка, защищающая утеплитель изнутри помещения. Его также можно использовать в качестве укрывной пленки на неизолированных крышах. Одна сторона имеет шероховатость, роль которой заключается в удержании лишней влаги и при дальнейшем ее испарении. Вторая сторона гладкая, на нее установлен утеплитель.

    Монтаж пароизоляции стен в деревянном доме

    Технология установки пароизоляции подразумевает ее крепление изнутри дома между утеплителем и обрешеткой, на которую монтируется облицовочный материал. Если используется современный мембранный материал, он укладывается гладкой стороной вплотную к утеплителю. В этом случае пароизоляция будет равномерно распределять потоки влажного воздуха, ведущие его в систему вентиляции.

    Способ крепления пароизоляции зависит от назначения помещения в доме. В малоэксплуатируемых или нежилых помещениях, где допускается низкая влажность, может применяться односторонний способ обустройства вентиляционного помещения. Во всех остальных случаях профессионалы рекомендуют обеспечить двустороннюю вентиляцию легких, что намного эффективнее. Часто производитель мембраны указывает на упаковке рекомендуемый способ установки.

    Этапы работы

    • Стены и утеплитель необходимо тщательно просушить. Рекомендуется проводить работы в теплое время года, так как зимой может образовываться иней, который при закрытии пароизоляцией со временем превратится в большое количество влаги.
    • Если дом не новый, но ремонт ведется, сначала разберите всю облицовку на деревянной конструкции стены. По возможности осмотрите изоляцию или дерево на предмет повреждений, при необходимости удалите их.

    • Если дом каркасный, мембрану растягивают по всей длине всей стены и разрезают так, чтобы в углах был нахлест 10-15 см на соседнюю стену. Постепенно прикрепите ее к каждой вертикальной доске каркаса, используя степлер. Не должно быть перекосов, трещин или заломов. Поэтому лучше работать вместе. Натяжение должно быть настолько сильным, чтобы утеплитель в стене плотно прилегал к стене, но не упал.

    Читайте также: Как сделать розарий своими руками — пошаговая инструкция

    • Сверху снова внахлест укладывают следующий слой пароизоляции и фиксируют таким же образом. Затем стыки проклеиваются скотчем. Сверху набивается каркас из полос, который плотно прижимает пароизоляцию и одновременно служит каркасом для обивки. Представляет собой сосбой вертикальные рейки, которые крепятся на саморезы с шагом 60 см (расстояние соответствует ширине утеплителя и каркаса стен дома). Кроме того, пленка также фиксируется планками по периметру всех дверных и оконных проемов.

    • Если пароизоляция состоит из дома из бруса, то каркас сначала заливается под утеплитель стены и там прочно укладывается. К тому же вся работа проводится аналогичным образом.

    Пароизоляция потолка в доме своими руками

    Чаще всего это делают, если пол сделан из деревянных бревен и утеплен минеральной или базальтовой ватой. Для этой работы потребуется два человека, сделать ее в одиночку будет крайне сложно.

    • Для удобства работы сначала можно просто «схватить» в нескольких местах (но делать это крепко). И убедившись в его правильном положении, аккуратно зафиксируйте.
    • Отмеряется необходимая длина, отрезается до пола и подготовленным отрезком поднимается к потолку. Удобно, когда 2 мастера расположены по разные стороны комнаты. Это позволяет правильно расположить пароизоляцию и следить за тем, чтобы она не деформировалась при креплении.
    • Так проходит весь потолок, не забывая о нахлестах и ​​их склейке.
    • Затем снизу, то есть со стороны жилого помещения, по лагам крепится пароизоляция. Делать это нужно по самой длинной стороне комнаты, чтобы образовалось как можно меньше стыков.
    • Перед началом работ потолок необходимо демонтировать и состоит только из бревен.

    • Снизу к лагам крепят деревянными рейками вне зависимости от того, какой будет потолок.

    Совет: работа довольно кропотливая и часто возникает, когда случайный разрыв происходит на уже закрепленном участке. В этом случае из мембраны вырезается заплатка с запасом 10-15 см по краям, она вставляется в получившееся отверстие и по краю приклеивается клеем. Это создает достаточно герметичный слой. Сверху его тоже обклеиваем изолентой.

    • После завершения крепления пароизоляции со стороны второго этажа в образовавшиеся ячейки помещают утеплитель.

    Технология монтажа

    Учитывая уникальные характеристики пароизоляционных материалов, необходимо уделить пристальное внимание технологии их монтажа. Все мембраны необходимо установить в интерьере дома для утепления, так как только в этом случае они смогут удерживать конденсат. Этот процесс установки прост и не требует ухода или тщательной герметизации. Лучше уложить мембрану по всей площади комнаты, в том числе и внахлест, так как это единственный способ добиться эффективного результата.

    Для стен

    Выбор наиболее подходящего материала зависит от того, какая влажность в конструкции. В качестве застежек лучше использовать специальные армированные скобы, которые обжигаются степлером. На стыках можно накладывать пароизоляцию.

    Процесс стилизации выглядит так:

    • дополнительные отверстия следует создать возле розеток и других коммуникационных сетей, а затем заделать шпаклевкой.
    • склеивание стыков скотчем также можно использовать в стыках специальные деревянные планки, которые способствуют оптимальной пароизоляции;
    • расположение материала на поверхности утеплителя и его крепление степлером;

    Такой способ пароизоляции стен обеспечит создание надежного барьера, защищающего утеплитель от влаги.

    При установке пароизоляции нужно уделять пристальное внимание не только стенам, но и перегородкам. Для межкомнатных перегородок пароизоляция может не понадобиться, так как влаги обычно нет. Но для стен, подверженных повышенному уровню влажности, лучше использовать мембранные пароизоляции. Выбирать определенный вид мембраны необходимо в зависимости от типа отделочных материалов, используемых в процессе ремонта.

    Чтобы обеспечить изоляцию помещения от пыли и других загрязнений, можно использовать диффузионные мембраны, отлично зарекомендовавшие себя в процессе гидроизоляции.

    5 типичных ошибок пароизоляции каркасных домов

    1. Пренебрежение пароизоляцией. Отказ от использования этого типа материалов отменяет всю энергосберегающую технологию строительства. Незащищенный утеплитель впитывает влагу и пропускает тепло. Отапливать помещение сложно и дорого. При строительстве домов, которые будут заселяться только в теплое время года, не обязательно терять пароизоляцию.

    Существует распространенное заблуждение, что стены должны «дышать», поэтому использовать полиэтилен категорически запрещено. Собственно воздухообмен каркасных домов происходит за счет приточно-вытяжной вентиляции. Тепло удерживается системой рекуперации, то есть нагреванием поступающего свежего воздуха выходящим рециркулирующим воздухом.

    • Некачественные или неправильно подобранные материалы. На рынке ПВХ мембран существует множество некачественных материалов, заявленная проницаемость которых может не соответствовать действительности. Есть риск нарваться на подделку дорогого бренда. Стоит внимательно выбирать и обращаться к проверенным поставщикам.

    Вы не можете использовать везде один и тот же тип фильмов. Место нанесения определяет желаемые характеристики.

    • Неправильное положение в толщине плиты. Пароизоляция снаружи включает капли внутри. Изоляция и ходовая часть подвергаются атаке.
    • Дублирована пароизоляция. Даже водонепроницаемое покрытие не может избежать микротрещин, которые будут пропускать часть пара в пирог забора. Когда стена перекрыта с двух сторон, внутри скапливается конденсат — показатели производительности падают. Распространение влаги будет обеспечивать пористое покрытие.
    • Нарушение технологии монтажа. Сэкономленное время на проклейку швов и заделку трещин не стоит усилий и денег, которые в итоге придется отправить в ремонт. Если есть малейшие сомнения в квалификации рабочей бригады, необходимо проверить, с какой стороны они кладут пленку, нет ли повреждений и зазоров.
    Источники

    • http://KarkasGid.ru/paroizolyaciya-v-karkasnom-dome/
    • https://kotel-otoplenija.ru/paroizolyaciya-sten-i-pola-vnutri-karkasnogo-doma-vybor-materiala/
    • https://dekoriko.ru/karkasnyj-dom/paroizolyaciya/
    • https://karkasniki.su/paroizolyatsiya-karkasnogo-doma
    • https://TeploRes.ru/potolok-i-pol/plenka-dlya-karkasnogo-doma.html
    • https://domdoka.satom.ru/articles/144721-parogidroizolyaciya-kakie-plenki-i-kuda-stavyatsya-v-krovle-ili-karkasnoy-stene/
    • https://karkasnik-stroy.ru/seti/paroizolyaciya-dlya-sten-doma/

    Поделиться с друзьями
    Оцените автора
    ( Пока оценок нет )
    Строительная фирма Bachatsky. Строительные и цементные работы
    Adblock
    detector