Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Строительство
Содержание
  1. Что такое плитный фундамент
  2. Виды
  3. Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП
  4. Нормативные требования
  5. Этапы монтажа фундамента своими руками
  6. Подготовительные работы
  7. Геодезическая привязка (разбивка осей)
  8. Копка и доработка котлована
  9. Нюансы устройства насыпных подушек
  10. Подбетонная плита – быть или не быть
  11. Гидроизоляция
  12. Теплоизоляция
  13. Армирование
  14. Формовка плиты
  15. Элементы отопления
  16. Особенности бетонирования
  17. Глубина заложения плитного фундамента
  18. Технология строительства утепленной плиты
  19. Подготовка основания
  20. Бетонная подготовка
  21. Гидроизоляция
  22. Утепление
  23. Армирование
  24. Заливка бетоном
  25. Уход за бетоном
  26. Когда снимать опалубку
  27. Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента
  28. Подготовка поверхности
  29. Формирование основания
  30. Армирование плитного фундамента
  31. Расчет толщины плиты и армирующего каркаса
  32. Пошаговая раскладка работ по возведению фундаментной плиты
  33. Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой неглубокую монолитную армированную плиту, которая часто используется в местах, где грунт поднимается или подвержен усадке. Довольно часто плиточный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится почти на поверхности.

Фундамент из плиты

Такой фундамент создает своеобразный плот, защищающий помещение от негативных атмосферных явлений и не допускающий попадания влаги в помещение. Само основание очень похоже на УШП, за исключением утеплителя пола, который в плиточном фундаменте не используется.

Этот тип используется:

  • на участках, где земля имеет низкую способность поддерживать конструкцию, а вес планируемой постройки достаточно велик;
  • в местах, где возможна неравномерная усадка конструкции;
  • в районах, где присутствуют подземные воды под давлением.

Виды

Все эти базы по внутреннему строению делятся на два подвида:

  • Монолитный;

  • Сборно-монолитный.

Первый тип предполагает заливку железобетонного монолита с армированием непосредственно на пласт из песка и гравия. Во втором случае на песок сначала укладываются сборные железобетонные изделия, а прямо на них более тонким слоем заливается бетон.

Схема монолитной фундаментной плиты

Схема плитного фундамента

По прочности и надежности оба этих варианта сопоставимы. Здесь окончательные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит значительно ускоряет процесс возведения монолитного сборного фундамента под будущий дом.

Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП

Плиточный фундамент и УШП примерно схожи по конструкции, но есть и существенные расхождения, в большей степени это касается утеплителя, который укладывается под фундамент, который не используется в обычном плиточном фундаменте.

Чтобы определить, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего дома, вам необходимо рассмотреть плюсы и минусы плиточного фундамента и, следовательно, отличия от USB.

Преимущества плитного фундамента:

  • сниженная стоимость строительства по сравнению со шведским номерным знаком;
  • простота установки;
  • высокие показатели прочности, так как контакт с землей происходит по всей площади;
  • нет необходимости углубляться в землю, что позволяет снизить затраты на технику и труд;
  • возможность использования плиты в качестве сырого покрытия цоколя;
  • платформа из плит обычная во всем доме, поэтому деформация ей не страшна, так как часть нагрузки просто будет передаваться на большую площадь;

Минусов гораздо меньше, но и им есть где остановиться:

  • необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
  • более высокие затраты на бетон и арматуру по сравнению с традиционными типами фундамента;
  • необходимость использования оборудования для заливки большого объема бетона;
  • финансовый недостаток использования плитного фундамента на наклонных участках из-за значительного расхода бетона.

Как видите, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Такой тип фундамента подходит для сезонных построек и бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент уже достаточно устарел.

Нормативные требования

ГОСТ предписывает ряд стандартов, которым должны соответствовать все плиты, используемые для организации фундамента. По их словам, такие конструкции можно использовать только для зданий и сооружений, рассчитанных на сейсмический риск не более 9 баллов. Недопустимо укладывать такие плиты без специальной защиты, если содержащиеся в них грунты и вода могут разрушить железобетон. Но устойчивости к сильным морозам (при температуре воздуха ниже -40 градусов) вполне достаточно. Перед началом строительства необходимо провести полную серию геологических изысканий.


Их перечень определяется проектной организацией, начиная с технического задания на строительство. Игра в статическом и динамическом режиме обязательна. Только так можно правильно оценить прочность и механические параметры грунтового основания. При расчете нагрузки официальные инструкции по строительству позволяют создавать плиту без учета ее собственного веса, если она должна быть помещена на песок. Взаимодействие основания с вышеперечисленными конструкциями следует рассчитывать с учетом последовательности строительных работ.

Выбору расчетной схемы обязательно предшествует оценка толщины сжимаемого основания. При расчете усадки будущего дома или другой конструкции категорически недопустимо игнорировать любые нагрузки, в том числе естественные. Чтобы исключить недоразумения из-за неоднородности в оценке свойств грунта, субстрат условно разделяют на так называемые узлы. Предварительные размеры подбираются именно таким образом, чтобы исключить пробивание бетонного слоя под расчетной нагрузкой. Учитывая множество возникающих нюансов, рекомендуется доверить проектирование специализированным организациям.

Этапы монтажа фундамента своими руками

Возведение плитного фундамента — это комплекс работ, который включает в себя выемку и очистку котлована, установку опалубки и каркаса, бетонирования и ряд других технологических операций. Затраты на оплату труда распределяются по-разному, что зависит от конкретной конструкции плиты. В классическом варианте 100% трудоемкости можно распределить так: 25% строительство и достройка котлована, 20% строительство бетонной плиты, 15% установка опалубки и 40% — заливка основной плиты.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают в себя работу, которую необходимо проделать перед тем, как приступить к формированию пластины. Их список и основные этапы производства представлены ниже.

Геодезическая привязка (разбивка осей)

Разбивка — это процесс переноса плана дома с рисунка на фактуру, закрепление досок. Для этого необходимо предварительно провести земельную планировку: очистить ее от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов устанавливаются оси основания в натуре, точность которых проверяется путем сравнения длин диагоналей. Затем наносятся размерные оси, указывающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другого здания или красной линии дороги.

Планки крепятся обрезками — так называются два деревянных колышка, соединенных перекладиной, к которой прикреплен маркировочный шнур. Отливки устанавливаются попарно, на некотором удалении от контуров будущего фундамента. Его углы будут расположены там, где хорды пересекаются перпендикулярно заданным контурам.

Примечание: сначала делается разрез на поверхности земли при прорисовке контуров котлована, затем эти отметки переносятся на дно котлована.

Копка и доработка котлована

При наличии на участке эксплуатируемых инженерных коммуникаций необходимо начинать работы по устройству котлована с их переносом. Затем почву на месте постройки рыхлят, и при повышенной влажности проводят дренажные и дренажные работы. Небольшую яму также можно вырыть вручную, этот метод часто используют на уже застроенных участках, не имеющих подъездных путей.

В остальных случаях разработка котлована осуществляется механическим способом, с использованием экскаваторов или погрузчиков. Использование технологии позволяет снизить трудоемкость труда и значительно сократить время, необходимое для выполнения нулевого цикла работ.

По окончании котлована следует принять меры по укреплению стен котлована, что особенно важно, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.


Яма с усиленными стенами

Укреплять стены можно следующими способами:

  1. Путем инъекции. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае на откосах котлована устанавливаются паркеры, через которые закачивается цементный раствор или нагретый битум.
  2. Силикатизация. Применяется для укрепления лессовых или песчаных грунтов путем введения химического раствора с последующей термической фиксацией.
  3. Использование эффекта электроосмоса. Используется на глинах с повышенной влажностью. Из-за проникновения через него тока он теряет влагу, уплотняется и теряет способность подниматься.
  4. Механик. К этой категории относятся сразу несколько методов: устройство свай и земляных подушек, утрамбовка котлована. В первом случае забивается основная свая и после ее извлечения колодец засыпается землей послойным уплотнением. Во втором случае приподнятые слои грунта заменяются невозвышенными слоями грунта — этот метод часто используется в малоэтажном строительстве.

Примечание: трамбовка выполняется на сухих грунтах, не подлежащих подъему. Для этого можно использовать как вибрационные катки, так и трамбовки, подвешенные на стрелу крана. Этот способ самый дешевый, так как нет необходимости ввозить рыхлый грунт. Однако там, где нет возможности управлять оборудованием, необходимо использовать метод устройства подушек из песка и щебня.

Есть много других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве они не используются.

Нюансы устройства насыпных подушек

Если строительство дома ведется по проекту, то будет установлена ​​технология устройства насыпных слоев. От него зависит не только толщина подстилки, но и количество слоев, степень их уплотнения. Все зависит от качества и влажности почвы на строительной площадке, поэтому так важно провести предварительное исследование.

При установке неглубокой плавающей плиты грунт часто удаляется только на толщину засыпки плюс половину толщины плиты. Расстановка может быть такой: подушка 30 см, плинтус 5 см и половинка плиты 20 см. Следовательно, глубина ямы — 55 см. Вторая половина плиты возвышается на 20 см над нулевым уровнем земли. Разница между нулевой отметкой и уровнем земли — 40 см.


Котлован с бетонной подготовкой под фундаментную плиту

Для замены основного грунта используют кварцевый песок, природный гравий и гранитный щебень. Главный критерий этого выбора — их низкая сжимаемость при высокой прочности на сдвиг, при установке удобнее гарантировать заданную плотность. Пески используются средней и крупной фракций, послойно уплотняются до плотности не менее 1,7 г / см³.

именно для качественного уплотнения используется гравий или щебень. Обычно его выливают на песок; После уплотнения большие гранулы спрессовываются в мелкие, хорошо уплотняя их. Натуральные смеси песка и гравия также отлично уплотняются, поэтому также часто применяется ПГС. В противном случае тесто готовится прямо на месте.

Хотя плотность слоя обратной засыпки измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения проводится при интенсивной влажности. Это делается для достижения оптимальной влажности песка, до которой он забивается более эффективно. Однако вода не должна застаиваться на дне ямы, поэтому при наличии непроницаемой глинистой почвы лучше вообще не заливать воду.

Толщина массового слоя обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный рост воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости может быть увеличена.

Примечание: на этапе земляных работ устанавливаются встроенные рукава для ввода коммуникаций в доме.


Ипотека для вставки коммуникаций

Монтаж опалубки начинают, когда дно котлована залито и хорошо утрамбовано. Его высота должна учитывать толщину всех слоев, которые могут быть предусмотрены в пироге: гидроизоляция, утеплитель (если есть) и сама плита.

Подбетонная плита – быть или не быть

Согласно национальным стандартам, соблюдаемым в официальном строительстве, подготовка бетона является обязательным элементом подготовки к возведению фундамента. Что это дает:

  • идеально ровное основание для плиты, что позволяет правильно расположить каркас и соблюдать требуемые стандартами защитные слои бетона;
  • механическая защита гидроизоляционных и теплоизоляционных слоев;
  • защита монолита плиты от быстрой потери влаги;
  • обеспечение геометрии дна котлована в течение всего периода эксплуатации.
  • защита от проникновения воды большей силы в яму;
  • функция разделения, чтобы бетон не смешивался с засыпанной почвой;

Примечание: заливка бетонной плиты сопряжена с определенными затратами, в связи с чем многие подрядчики выражают желание заменить ее в проекте на профилированную мембрану. Очень заманчиво сочетать жесткую подложку с гидроизоляцией «в бутылке». Для дома и любого другого тяжелого здания это не лучшая идея, так как поверхность мембраны гофрированная, нормально обнажить на ней каркас невозможно. Мембрана гораздо больше подходит для укладки под бетонную подготовку, так как не содержит внутренней арматуры. Такую замену можно производить и при строительстве небольших построек, например, гаража или хозблока, в процессе устройства цокольных этажей.

Толщина плинтуса может варьироваться от 4 до 10 см. В общих чертах это выполняется следующим образом:

  1. Подготовленную и запрессованную подушку окружают маячковыми рейками. По ширине плиты устанавливают с помощью лекал, а по высоте — с помощью уровня, ориентируясь на знак конструкции.
  2. Направляющие-маячки представляют собой доски толщиной 50 мм и шириной, равной толщине филенки. Рейки крепятся к основанию с помощью направляющих металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Крепление планок осуществляется с помощью монтажных уголков или фиксирующих скоб.
  3. Бетонную смесь можно приготовить на месте или доставить на строительную площадку из ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используется тощий бетон класса В7,5. Из расчета на 1 часть бетона М500 для приготовления такой смеси необходимо 5,8 части песка и 8,1 части щебня. Водоцементное соотношение 0,5.
  4. Смесь уплотняется вибростяжкой, но без излишних вибраций, что способствует осаждению заполнителя и расслоению бетона.
  5. Чтобы предотвратить повреждение от дождя, трещин или высыхания, поверхность покрывают слоем опилок или песка. В течение семи дней его поливают водой 1 раз в день, если на улице не жарко, и до 4 раз при температуре выше +20 градусов.

Примечание. Вертикальные арматурные стержни закладываются в фундамент для приклеивания к основной плите.

Гидроизоляция

Дальнейшие работы можно начинать, когда бетон наберет 70% прочности. Летом при температуре от 20 градусов это происходит уже на десятый день. Бетонную плиту освобождают от маяковых реек, снимают с нее защитную засыпку, а поверхность тщательно промывают водой и просушивают.

Так готовится поверхность под устройство горизонтальной гидроизоляции, и он является незаменимым элементом плитного фундамента. Существует множество способов защиты бетонных поверхностей от влаги: использование проникающих (проникающих) составов, покрытия, инъекции.

Но наиболее распространенным и уже ставшим классикой является утепление рулонными материалами. Правда, служат они недолго, поэтому сочетаются с покрытием битумной мастикой, служащим рубероидом или гидроизоляцией на клеевой основе. Таким образом, создается тройной барьер (должны быть два слоя ламинированного материала) для проникновения грунтовых вод к плите и возврата через капилляры к вышележащим конструкциям.


Рулонная гидроизоляция по бетону

Гидроизоляция подошв фундамента осуществляется следующим образом:

  • Перед приклеиванием полотен бетонная поверхность обрабатывается клеевой грунтовкой.
  • Рулоны раскатываются по бетонной поверхности с целью распрямления материала, для чего необходимо полежать не менее 12 часов.
  • В качестве клеевого состава используются мастики на битумной основе, возможно с добавлением каучука или полимерных смол. Клей выполняется с нахлестом полотен не менее 100 мм, и со смещением стыков в рядах не менее 300 мм.
  • Материалы на битумной основе также можно собирать методом сварки. В этом случае клеевой слой шпатлевки разжижается путем нагревания горелкой или ИК-излучателем, после чего лента очень быстро размазывается и прижимается. Наилучшее качество склеивания достигается при двух-трехкратном загрунтовании основания и одновременном нагревании его поверхности с клеем.
  • Некоторые виды рулонных материалов (обычно полимерные) монтируются сварным способом, с предварительной фиксацией на синтетический клей. Холсты сначала увеличиваются на месте, либо холсты, уже увеличенные на заводе, могут быть доставлены, приварены к ковру с помощью горелки. Его следует закатать до застывания клея, после чего основание можно загрунтовать, смазать клеем и расстелить гидроизоляцию.
  • Склейка проводится так, чтобы крайние полотна загибались на вертикальных поверхностях. Предварительно на углы приклеиваются тонкие полоски из того же материала — это позволит изоляционному мату более плотно прилегать к основе и не рваться в местах перегиба.
  • Сам процесс поклейки очень похож на поклейку обоев: полотна сначала разглаживают по длине, затем наискось, вытесняя воздух, затем прижимают края.
  • Образовавшиеся пузырьки воздуха можно проколоть, и после выпуска воздуха они хорошо прилипают. Если окажется, что клея не хватает, можно сделать крестообразный надрез, загнуть края и снова размазать.
  • Если рулонный материал битумный, то шпаклевку обычно наносят только на основание. При использовании стеклянного рубероида, фольгированной плиты, безосновного утеплителя, шпатлевки следует наносить не только на бетонную поверхность, но и на тыльную сторону полотен.

Для защиты готового гидроизоляционного слоя от повреждений при проходке и арматурных работах на него заливают песчано-цементную или асфальтовую стяжку толщиной 3-4 см, только после того, как он застынет, можно продолжать работы. В качестве альтернативы можно наложить армированную пленку для защиты гидроизоляционного мата.

Теплоизоляция

В отличие от некоторых европейских стран теплоизоляция фундамента в нашей стране не является обязательной. Однако дороговизна теплоносителей и стремление к комфортной жизни заставляет задуматься как дизайнеров, так и разработчиков, как снизить теплопотери. Как известно, через фундамент проходит до 20% потерянного тепла, поэтому нужно подумать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об утеплении плитного основания.


Укладка гидроизоляционного мата поверх утеплителя

Непосредственно соприкасаясь с землей, изоляция вынуждена противостоять воздействию замороженной или оттаявшей влажности. В фундаментных пирогах для этой цели используются плиты из экструдированного пенополистирола максимальной жесткости (EPS или XPS). Это прочный материал, он не подвержен механическим повреждениям типа гидроизоляции, а потому может служить основой для заливки плиты.


Чертеж изолированной плиты ВПСП

Бетон, хотя он и является наиболее оптимальной защитой, заменяется мембраной, чтобы снизить затраты и ускорить темпы строительства. В этом случае такая замена вполне оправдана. Также можно обойтись без мембраны, так как сам пенополистирол устойчив к влаге. Единственное, что защищает листы ВПСП от пробивки, — это слой песка не менее 5 см над слоем рыхлого гравия или щебня.

Важно: При утеплении фундаментной плиты поверх утеплителя проводится гидроизоляция.

Армирование

Для армирования плитного фундамента можно использовать как металлическую, так и композитную арматуру периодического профиля. Но в официальных проектах все же закладывают стальную арматуру класса АIII. Минимальный диаметр 10 мм. С его увеличением растет запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются исходя из веса постройки и прочностных характеристик грунта на участке.

Рама имеет двухуровневую конфигурацию и состоит из двух параллельных звеньев с ячейкой 200 * 200 мм, соединенных хомутами. Расчет количества баров, уложенных в одном направлении, производится следующим образом.

Например, у вас есть плита размером 8 * 10м.

  • Сначала разделите длину, затем ширину на 0,2 м и прибавьте по 1 м для отступа: (10: 0,2 + 1) + (8: 0,2 + 1) = 92. Среди них 51 стержень по 10 м и 41 стержень из 8 м каждый.
  • В метрах это 510 + 328 м = 838 м на сетку.
  • Всего сеток две, а это значит: 838×2 = 1676м.


    Рама состоит из двух параллельных звеньев

Мы рассчитали рабочую арматуру и еще надо определить количество поперечных:

  • Две сети соединены между собой на каждом пересечении. Их общее количество 41х51 = 2091 шт.
  • При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях внизу 0,07 м и наверху 0,05 м высота рамы будет 0,28 м. То есть звенья будут связаны стержнями длиной 28 см.
  • Находим общее количество поперечных арматур (обычно AIIID8): 0,28 м x 2091 шт = 585,5 м.

Примечание: вместо того, чтобы вязать проволочную сетку на месте, приобретите заводские сварные сетчатые доски. Но получается дороже, поэтому при больших объемах работ арматуру чаще все же вяжут.

Проволока (диаметр 1,2 мм) тоже проста в расчете. По правилам для узла требуется 30 см сложенной вдвое нити. У нас есть 2091 зажим, их нужно завязать с двух сторон. Это означает: 2092 * 2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м нити.

Формовка плиты

Придание плите необходимой формы осуществляется с помощью опалубочного устройства. Устанавливается над бетонной подготовкой по осям X и Y, указанным на рабочих чертежах. Осевые точки закреплены на списанных досках за пределами рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха фундаментной плиты.

После завершения разметки приступают к установке элементов опалубки. Он состоит из следующих этапов:

  1. Сортировка и прием пиломатериалов. Обычно это доски 50 * 100, бруски 50 * 50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм — для получения качественной поверхности панели.
  2. Изготовление уширенных панелей или опалубочных блоков.
  3. Монтаж и геодезическое выравнивание элементов опалубки, их окончательная фиксация.

Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, можно использовать многоразовую опалубку многоразового использования, собранную из готовых панелей.

Экраны устанавливаются в проектное положение по разметке на бетонной подготовке. Место, где будут ставиться щиты, очищено от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их устойчивость к выдавливанию под тяжестью бетона обеспечивают вбитые в основание стойки, усиленные опорами — они расположены на расстоянии не более 3 метров друг от друга.

Для получения плиты правильной геометрии очень важно точное положение элементов опалубки в пространстве. Поэтому еще до окончательной фиксации щитов их вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом и выровненной линией.

Элементы отопления

Одним из преимуществ такого фундамента является то, что в теле плиты можно монтировать теплые полы. Скандинавы изобрели такой способ утепления, предложив миру две технологии:

  1. Шведский метод формирования плиты включает в себя слой пенополистирола под ней и систему обогрева, заключенную в бетонную стяжку, над ней.
  2. Финская пластина имеет П-образную форму, ее опорная горизонтальная часть довольно тонкая, всего 100-150 мм, а размер ребер жесткости составляет 200 * 400 мм. Они упираются подушкой в ​​землю, не углубляясь; пенополистирол заполняет пространство между землей и горизонтальной частью плиты.


Вариант структурирования СШП

Как видно на чертеже, нагревательные элементы (трубы греющего водопровода или электрокабель) размещают непосредственно внутри плиты, привязывая их к армирующей сетке каркаса.

Особенности бетонирования

Чтобы обеспечить прочность плиты, ее необходимо хорошенько залить. Учитывая невозможность непрерывной подачи бетона и необходимость отдыха рабочих, конструкция большой площади разбивается на розетки, разделенные рабочими швами. Главное требование к ним — швы располагались перпендикулярно и симметрично оси конструкции, что позволит выполнить бетонирование продольными полосами.

  • Обычно рабочие швы разрезают на 4 блока, а объем подаваемого бетона назначается из расчета на полную заливку хотя бы одной из частей. Рабочий шов образует плоский каркас, на который навинчивается металлическая сетка с мелкой сеткой с резьбой.
  • Заливку бетонной смеси можно производить бетононасосом или автокраном с подвешенным на нем вращающимся бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рычага, начиная с самой дальней точки. Во втором случае бетон загружается в конструкцию автобетоносмесителем. Оттуда он загружается во вращающийся бункер, который затем подается краном в желаемое место. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.


    Автобетононасос готов к работе

  • Перед заливкой стены опалубки покрывают изнутри отработанным маслом. Бетон укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя до достижения проектного уровня отливки осуществляется глубинными вибраторами. Затем верхний слой разравнивается и разглаживается с помощью виброплиты.
  • Самый оптимальный режим твердения бетона — влажность 90% и температура +18 градусов. Проем в поверхности плиты не должен смываться дождем, подвергаться преждевременному высыханию ветром и солнцем.
  • Расчетная высота верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Он должен быть ниже минимум на 50 мм, для чего метки наносятся изнутри по бокам с помощью спиртового уровня. По верхней линии пластины обычно вкручиваются саморезы, и к ним привязывается шнурок. Можно использовать цветной шнурок.
  • Цементирование следующего блока, отделенного рабочим швом, можно производить с перерывом до 7 часов. При неправильной установке рабочих швов максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. В частных домах фундаменты не имеют слишком большой площади (недостающие метры заказчики предпочитают собирать за счет подвалов и чердаков), поэтому на практике часто используется второй вариант бетона.

Правильный уход за бетоном — одно из важнейших условий гидратации качественного бетона и образования камней с заданными прочностными характеристиками. При температуре +15 плиту поливают в течение недели каждые три часа днем ​​и один раз ночью, после чего опалубку снимают и в дальнейшем ждут развития прочности.

Глубина заложения плитного фундамента

Как правило, толщина монолитной фундаментной плиты составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса постройки. Более точно определить этот параметр можно исходя из расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину фундаментной плиты, необходимо произвести расчет:

  1. Определите тип почвы;
  2. С помощью справочника находим оптимальное удельное давление на заданный грунт;
  3. Далее рассчитывается вес дома. Здесь нужно учитывать все: стены, вес самой плиты, чердак, крышу и любое давление на нее со стороны снега, балкон, чердак и все, что создает нагрузку на землю;
  4. Определите поверхностную нагрузку. Например, предположим, что у вас есть двухэтажный дом массой 100 тонн и площадью 54 м2. 100,000 / 54 = 0,19 кг / см2. Например, у песка показатель 0,25 кг / см2. Следовательно, разница составляет 0,06 кг / см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, чтобы получилось 32 тонны — это необходимая масса фундамента;
  5. Кроме того, с учетом плотности рассчитываем объем бетона 32000/2500 = 12,8 м3;
  6. Осталось получить толщину фундамента 12,8 / 54 = 0,24 м.

Глубина плитного фундамента

Поэтому оптимальной для данного дома будет толщина плиты в пределах 30 сантиметров. При этом глубина такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта — все они удаляются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона засыпается фундамент.

Технология строительства утепленной плиты

Чтобы уберечь дом от теплопотерь, можно сделать фундамент из утепленных плит своими руками — пошаговая инструкция и чертежи помогут выполнить такую ​​задачу в короткие сроки. Любая монолитная железобетонная плита состоит из нескольких слоев, а при наличии изоляционных элементов их количество увеличивается. Для достижения необходимого качества важно правильно создать каждый уровень.

Подготовка основания

На начальном этапе готовится фундамент. Параметры котлована должны соответствовать размерам постройки и быть больше 1 м. На выбранном участке снимается слой плодородной почвы, а к краям котлована крепятся дренажные трубы, которые будут отводить поверхностные воды.

Дно тщательно выравнивают, ямы засыпают и убирают холмы. На обрабатываемую поверхность укладывается слой геотекстиля — он должен покрывать дно и стены котлована.

Затем чистый песок средней фракции насыпают слоем 20-30 см, для его утрамбовки используют виброплиту. Сверху насыпают щебень ровным слоем с последующей утрамбовкой. Еще на подготовительном этапе следует установить все инженерные системы.

опалубка для перекрытий

Бетонная подготовка

По периметру ниши устанавливается опалубка из досок толщиной 40 мм или фанеры с параметрами 18-21 мм. Высота конструкции определяется с учетом толщины остальных слоев. По краям опалубки удобно следить за уровнем бетонного раствора, поэтому лучше использовать обрезную доску. На гравийную подушку укладывается слой бетона толщиной 100 мм.

Для этой работы подойдет некачественный материал: В7,5 или В10. Наличие бетонного слоя обеспечит надежную основу для гидроизоляции и теплоизоляции.

Гидроизоляция

Поскольку монолитная фундаментная плита для частного дома заглубляется в землю, ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции. Для этих целей используют рулонную футеровку и утеплитель. Основание необходимо очистить от пыли, а затем пропитать керосином или растворителем. При фиксации рулона его можно освободить за пределы диапазона 10-15см.

Утепление

В качестве изоляционного материала для фундамента используется экструдированный пенополистирол повышенной плотности. Толщина этого слоя должна составлять 10-15 см. Точные параметры зависят от условий эксплуатации.

опалубка фундамента перекрытия своими руками

Армирование

Роль усиливающего элемента играет ребристая броня класса АIII диаметром 12-14 мм. Его укладывают вдоль и поперек, соблюдая шаг 15-30 см. Параметры армирования определяются отдельными расчетами. В процессе армирования создается клетка.

Заливка бетоном

Параметры плиты могут варьироваться в зависимости от различных факторов и варьироваться от 20 до 50 см. Заливать ее цементным раствором марки В30 необходимо за 1 прием, исключая появление вертикальных швов.

бетон лучше заказывать с доставкой и заранее распределять его порции. Уплотнять материал необходимо глубинными вибраторами с высокочастотными колебаниями.

Уход за бетоном

Строительство фундаментной плиты требует надлежащего ухода за бетоном после его заливки. Чтобы сырье хорошо застыло, необходимо поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру + 5 ° С. Заливку лучше проводить в теплую погоду при + 20 ° С.

Следующий уход заключается в бережном обращении с варочной панелью, чтобы уберечь ее от повреждений. После укладки бетон накрывают пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.

заложить фундамент из монолитной плиты

Когда снимать опалубку

Демонтаж опалубки для ФБС проводится после того, как бетон наберет 70% заводской прочности. Точный срок определяется температурой окружающей среды.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Подготовка поверхности

Первым делом разметьте участок по периметру и удалите плодородный слой почвы. После земляных работ пол покрывается геотекстилем. После этого стоит засыпать участок щебнем и песком для образования подушки. Песок уплотняется слоями по 10 см, затем прокладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плиточном фундаменте аналогична такой же операции в шведской утепленной плите. Прокладывать трубы лучше в специальных гильзах, позволяющих производить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы использовать другую.

Площадь основания плиты

Формирование основания

Далее делается стяжка из раствора М100 толщиной около 10 см, на которую укладывается гидроизоляция, швы которой свариваются горелкой. Гидроизоляция должна быть немного больше площади будущего фундамента, чтобы потом обернуть пол.

Армирование плитного фундамента

После формирования основания устанавливается арматура. Как правило, для каркаса плиты необходимо обрабатывать двухрядное армирование из прутка толщиной 12-16 мм и размером ячеек около 20-30 см. Весь каркас должен быть выше не менее чем на 5 см базовый уровень; для этого под арматуру кладут специальные распорки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном арматура заглублялась внутрь.

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При строительстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкий фундамент не выдерживает нагрузок. Заливка слишком толстой тарелки приведет к лишним финансовым затратам.

Примечание: каждый сантиметр толщины плиты соответствует 1 кубометру бетона на 10 кв.м.

Расчет следует доверить профессионалам или воспользоваться специальной программой. Значение рассчитывается в зависимости от типа грунта и нагрузок на фундамент. Поэтому необходимы данные геологоразведки на участке и готовый проект строительства. Стандартная толщина плитного фундамента 200-300 мм.

Арматурный каркас для листов толщиной до 150 мм состоит из сетчатого слоя, расположенного по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, устанавливаемых с расстоянием 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры 12-16 мм, шаг стержней 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг стержней уменьшен за счет более разреженного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитать с помощью специализированного калькулятора.

Пошаговая раскладка работ по возведению фундаментной плиты

Технология плиточного фундамента включает несколько этапов:

  • План земельного участка под строительство.
  • Обустройство котлована неглубокого заложения.
  • Устройство для подстилки из песка толщиной 10 см.
  • Залить основной цементной смесью.
  • Установка опалубки на расчетной высоте плиты и заделка в нее арматуры. Диаметр основных стержней — 12 мм. Проволока для вязания шатунов и формирования общего каркаса имеет сечение 8 мм.
  • Устройство фундамента (опорная часть под фундаментную плиту). Марка смеси В7.5.

В таком виде фундамент пока нельзя считать готовым. Полная доступность появится через 28 дней. Работы по грунтованию боковых поверхностей грунтовкой можно проводить после выдержки 70% от набора.









Технология звучит очень просто, но не стоит притворяться гением, способным справиться со всем сразу. Всегда лучше досконально изучить предмет бетона. Отображает фундамент из плит в разрезе. Устройство армирования, порядок заправки ниток.

Не забудьте разметить и прогнать компенсатор в бетоне. Возможно, это будет первый, но не последний опыт, полезный для всех.

Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Подходит для неустойчивых почв

Монолитная плита при сезонных изменениях тяжелых грунтов поддерживает равномерное распределение нагрузки на стену. Такие изменения могут происходить при сильных морозах и оттепелях, продолжительном увлажнении, при всех природных явлениях, влияющих на плотность и отпечаток почвы. Все здание, как единая конструкция, поднимается или опускается равномерно в зависимости от движения грунта, сохраняя целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов, которые при таких явлениях неравномерно прогибаются и дают трещины. Это свойство плиты позволяет строить дома на суглинистых и глинистых почвах, торфяных и подверженных застоям воды и даже на песчаных почвах.

для него характерен минимальный процент усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого основания, так и для всего здания.

плитный фундамент

монолитно-плитный фундамент

Высокая несущая способность

В этом случае действуют обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньше давление на основание и землю. Все многоэтажные дома возводятся и прочно опираются на монолитную плиту или совмещены с столбчатым свайным фундаментом.

дом на монолитной плите

плитный монолит подходит для тяжелых каменных домов

Продолжительность

Грамотное устройство с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты в процессе эксплуатации, соблюдение технологических требований по утеплению, гидроизоляции, однородность бетонной смеси, достаточный объем гравийной подушки и другие базовые требования обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем срок службы качественного плитного фундамента считается очень старым, то есть на нем может прожить не одно поколение. Подобных архитектурных памятников много в каждом населенном пункте, когда многоэтажному зданию более 100 и даже 300 лет, стоящему на бетонной плите. Но следует отметить, что любое долголетие все же зависит от правильного ухода за конструкцией.

старый фундамент

многие архитектурные памятники стояли на монолитной плите более века

Большая сила

Это самая прочная основа из всех существующих разновидностей. Получается благодаря однородности и отсутствию ламинации листового тела. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть отсутствуют слабые места для проникновения разрушительной влаги в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности снимает значительную часть давления на железобетон, что является преимуществом для уровня прочности.

плитный фундамент

прочность достигается за счет монолитной целостности

Позволяет построить цокольный этаж

Единственный фундамент, на котором рекомендуется строить дом с подвалом. Он закладывается в фундамент под цоколь и служит фундаментом для всего дома.

Минимальные земляные работы

Типично для неглубоких фундаментов без основания. Устойчивость к изменению свойств почвы позволяет производить установку непосредственно на поверхность почвы без углубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно проводить самостоятельно, без строительной техники.

подготовка фундамента

для неглубокой плиты объемные земляные работы не проводятся

Простая технология строительства

В условиях нехватки средств на возведение фундамента и наличия свободного времени часть работ можно выполнить самостоятельно, без привлечения оборудования и специалистов. Простая технология устройства плитного фундамента понятна. Любой новичок может выполнить такие работы, как засыпка подушки из гравия и песка, подготовка котлована под заглубление фундамента, армирование, опалубку. По специальным формулам или онлайн-калькулятору, если есть расчеты веса будущего дома, вы можете самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы, как подготовка бетона и его заливка, лучше всего выполнять за один прием с помощью специального специалиста, чтобы получить однородную плиту.

монолитный фундамент

заливка монолитного фундамента бетононасосом

Снижает внутреннюю репродуктивную работу

Фундаментная плита уже служит черновым фундаментом в доме. Его можно использовать для отделки полов: линолеума, ламината, паркета и, при необходимости, защитных материалов, таких как гидроизоляция и утеплитель. Подробнее о свойствах ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»

монолитная плита в доме

фундамент из плит — это уже черновая стяжка полов в доме

Источники

  • https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/monolitnyj-fundament-plita/
  • https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/ustrojstvo-plitnogo-fundamenta.html
  • https://full-houses.ru/monolitnyij-zhelezobetonnyij-fundament-plita/
  • https://www.svoyidoma.ru/monolitn-j-fundament-ego-pljus-i-minus-struktura-monolitnoj-plit/
  • https://mojdominfo.ru/plitnyj-fundament/
  • https://stroy-podskazka.ru/fundament/raschet-i-vozvedenie/
  • https://glav-dacha.ru/fundament-monolitnaya-plita/
  • https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/plitnyj
  • https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/plitnyj

Поделиться с друзьями
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Строительная фирма Bachatsky. Строительные и цементные работы
Adblock
detector